Las fortalezas de Maunsell - Reino Unido

Las fortalezas marinas de Maunsell son unas estructuras militares defensivas creadas durante la Segunda Guerra mundial en las desembocaduras del río Támesis y Mersey, a unos 11 kilómetros de la costa de Kent, cerca de Whistable (Reino Unido). Tras el fin de la guerra, los fuertes cerraron oficialmente en la década de 1950. Las estructuras, en su mayor parte abandonadas, se pueden ver ocasionalmente desde tierra cerca de East Beach Park, en Southend-on-Sea, y solo son accesibles mediante barco o helicóptero.

Diseñadas por Guy Maunsell, un ingeniero civil británico, las fortalezas se levantaron en la costa sureste de Gran Bretaña con un doble objetivo, por un lado frenar los ataques llevados a cabo por la fuerza aérea nazi (la Luftwaffe) y por otro, evitar el despliegue de minas marinas que buscaba interrumpir el tráfico de personas y mercancías en los estuarios de los ríos Támesis y Mersey.

Construcción de las fortalezas en el dique seco de Bromborough el 8 de Diciembre de 1942

Las minas marinas se convirtieron en un elemento crucial en la ofensiva marítima de Alemania, la idea era interrumpir la línea de suministro británica y su despliegue fue tan extenso que hoy en día siguen localizándose (y desactivándose) algunas de estas minas. Con el fin de hacer frente a esta amenaza y a la creciente proliferación de ataques aéreos, el Almirantazgo británico encargó al ingeniero Guy Maunsell algún tipo de solución que sirviese de defensa.
Guy, que ya había colaborado con el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, diseñó en un tiempo récord un conjunto de plataformas marinas que servirían como una primera barrera ante las incursiones de la Luftwaffe. Las plataformas, inicialmente se iban a instalar en el Canal de La Mancha, pero finalmente se optó por situarlas en puntos estratégicos de las desembocaduras de los ríos. 

Podemos diferenciar dos tipos de fuertes:

Las fortalezas de la Royal Navy eran cuatro fuertes poderosamente armados que debían avisar de la proximidad de aviones alemanes. Estas estructuras fueron edificadas durante 1942 en este orden: Rough Sands (o HM Fort Roughs), Sunk Head, Tongue Sands y Knock John. Tenían capacidad para 100 personas y consistían en dos columnas cilíndricas sobre las que se sustentaba una plataforma de acero en la que se instalaban los cañones anti-aéreos: dos de 3,75 pulgadas y dos antiaéreos Bofors de 40 milímetros.

La altura aproximada de cada plataforma era de casi 20 metros divididos en cinco plantas y su peso total podía llegar a las 4.500 toneladas. Técnicamente no eran edificaciones cimentadas en el lecho marino; las plataformas inicialmente eran barcazas pontones que se montaban en un dique seco, la tripulación embarcaba de inmediato para familiarizarse con su nuevo hogar y toda la barcaza era remolcada hasta su ubicación definitiva, allí se inundaba la quilla de la barcaza abriendo varias compuertas en la proa y toda la estructura se hundía lentamente hasta quedar fondeada sobre un banco e arena. Una vez hundida, solo emergían unas columnas huecas de cemento de unos 8 metros de diámetro sobre las que se asentaban el resto de instalaciones. 

Hundimiento (controlado) de una de las plataformas de la Royal Navy en 1942

La ventaja de este sistema es que en tan solo 30 minutos la plataforma estaba activa y funcionando. Gracias a estos puestos, el área cubierta por el radar en los estuarios de ambos ríos aumentó sustancialmente. obstaculizando las incursiones alemanas y permitiendo a la Marina localizar las posiciones de las minas marinas desplegadas en esta zona.

Por otro lado, estaban las fortalezas antiaéreas del Ejército, construcciones más grandes y espectaculares que llegaban a conectar hasta siete plataformas mediante pasarelas. Cada plataforma se componía de una base de hormigón armado, unas enormes columnas de 5 toneladas y una gran estructura con suelo de asfalto que contenía una caseta de tres plantas con techo blindado donde se ubicaban las instalaciones de los soldados.

A su vez, cada fortaleza comprendía siete plataformas de acero interconectadas entre sí, cinco de ellas formaban un semicírculo alrededor de una torre central que servía de centro de control y de residencia para el personal militar. Las plataformas integradas en el arco contaban con cañones anti-aéreos similares a los ya vistos (Bofors y QF de 3,75 pulgadas). La séptima plataforma se colocaba más adelantada en el exterior del semicírculo y estaba provista de potentes focos para posicionar los aviones enemigos.

En total se crearon tres fortalezas de este tipo en la desembocadura del río Mersey y otras tres en el estuario del Támesis (Nore, Red Sands y Shivering Sands). Según cuenta la leyenda, llegaron a derribar 22 aviones y una treintena de bombas V-1.

Diseño de uno de los fuertes de Maunsell

En 1953 una de las fortalezas del Ejército (Nore) fue arrollada por el barco noruego Baalbeck; en el accidente fallecieron cuatro civiles y dos de las torres quedaron completamente destruidas, junto con sus cañones, equipos de radar y suministros. El ejercito consideró que las estructuras que se salvaron, además de no cumplir con su cometido, suponían un riesgo para la navegación, así que procedió a desmontar lo que quedaba de la fortaleza tras el fin de la guerra. Algunas partes fueron remolcadas hasta el muelle Alpha, cerca de la ciudad de Cliffe; hoy en día todavía se pueden encontrar fragmentos del fuerte a lo largo de esta franja costera.

Como un recuerdo que se resiste a desaparecer, los restos del fuerte Nore no parecen resignarse al olvido... cada mañana emergen entre la arena y el lodo de la costa con actitud solemne y la serenidad propia de alguien que ha visto cosas que nosotros ni creeríamos: naves de ataque en llamas más allá del Orión, rayos-C brillando en la oscuridad en la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como las lágrimas en una plataforma marina...

Los restos visibles de la fortaleza Nore

Diez años más tarde, la historia se repetiría: un barco colisionó con una de las torres de Shivering Sands causando numerosos daños y dejando incomunicada a la torre vigía. Esta estructura antaño albergaba los sistemas de vigilancia y tras el accidente había quedado aislada del resto; al año siguiente, en 1964, la autoridad portuaria de Londres instaló varios equipos para poder monitorizar los vientos y las mareas en esta torre inconexa.

Su aislamiento debe ser de una calidad legendaria ya que el artista Stephen Turner pasó agosto y septiembre de 2005 viviendo incomunicado en esta torre vigía de Shivering Sands. Según sus palabras, el proyecto "Seafort" consistía en "...una exploración artística de la soledad, que pretende investigar el modo en que cambia nuestra percepción del tiempo al estar aislados, así como el papel y significado de la contemplación creativa en el contexto del siglo XXI". (Supongo que 2020 habrá dado respuesta a gran parte de sus dudas)

La torre del aislamiento inspirador en Shivering Sands.

A finales de los años 50 el conflicto bélico había terminado y todas estas fortalezas estaban en desuso y con una tripulación cada vez más reducida. Convertidas en vestigios de la II Guerra Mundial, algunas sucumbieron al paso del tiempo, como Tongue Sands que fue devorada por el mar tras una fuerte tormenta en 1966; otras fueron directamente derribadas, como Sunk Sands Fort, demolida por el cuerpo de ingenieros reales en 1967. Sin embargo, esto no significa que quedasen relegadas al olvido, durante un tiempo se llegó incluso a especular con transformarlas en un hoteles de lujo, una idea tan absurda como recurrente en el tiempo. 

A mediados de la década de 1960, algunas de estas bases se volvieron un refugio muy valorado para estaciones de radio piratas que podían emitir libremente desde estas estructuras sin estar sujetas a la legislación británica (en el Speakers' Corner del Hyde Park de Londres, se ejemplifica a la perfección la importancia de no pisar suelo inglés si vas a criticar a la reina o a tratar determinados temas espinosos)

Estos fuertes eran el emplazamiento ideal para emisoras de radio: permitían instalar una gran antena en la plataforma central y utilizar el resto de torres para crear una red intercomunicada con todas las instalaciones necesarias. Rápidamente se convirtieron en el objeto de deseo de todas las radios piratas... y estamos hablando de una región sin ley, y de piratas!

Antes de ser engullida por el mar, la torre de Tongue Sands parecía un santuario del tétanos.

A partir de 1964, numerosas emisoras piratas van rotando por las fortalezas de Maunsell. Muchas veces hacían honor a su apelativo "pirata" y expulsaban al anterior inquilino con métodos violentos o se quedaban con su material para utilizarlo en la nueva emisora. 

Quizás no fue la primera, sin embargo, Radio Caroline es considerada por muchos la pionera de las emisoras piratas. y todo un referente para el fenómeno pirata que se desarrollaría en años posteriores. La emisora comenzó sus transmisiones el 28 de marzo de 1964 con la emisión de la canción "Round Midnight" de Jimmy McGriffi. Toda la estructura de la emisora estaba instalada en un barco anclado en aguas internacionales, cerca de la costa de Felixstowe, en Suffolk (Inglaterra). Al igual que muchas otras radios en aguas internacionales, Radio Caroline no contaba con permiso ni licencia; sin embargo dos cosas la diferenciaban de sus rivales: su programa era en inglés durante prácticamente todo el día y sus responsables eran la gente más obstinada del universo. Radio Caroline logró sobrevivir durante 40 años convirtiéndose en una de las emisoras más conocidas en alta mar y en todo un símbolo. Hoy en día cuenta con numerosas versiones, muchas de ellas legales y en tierra firme.

Pocos meses después Radio Sutch comenzaba a emitir desde una de las torres de Shivering Sands. Su creador, Screaming Lord Sutch, era un peculiar cantante-político-showman que rápidamente se aburrió del proyecto y decidió vendérselo a su manager: Reginald Calvert

Screaming Lord Sutch durante una emisión de Radio Sutch

Reginald Calvert renombra la estación como Radio City y se expande por las otras cinco torres que aún permanecían interconectadas. Hasta entonces, estas radios no solían interferir con las emisoras en tierra firme; sin embargo en este caso la autoridad portuaria de Londres empezó a quejarse de problemas con sus enlaces debido a las emisiones de la cercana Radio City.

Unos años después, Calvert acabaría muriendo durante una disputa por la propiedad de la emisora. A pesar de que se consideró defensa propia, no un asesinato, el suceso sirvió para que el gobierno abriese los ojos y aprobase en 1967 una legislación contra las radios piratas.

El fuerte de Red Sands, Ted Allbeury había creado Radio 390, una emisora bastante profesional de easy listening que rendía homenaje a la longitud de onda en la que emitía: 390 metros. Posteriormente, el fuerte fue ocupado por Radio Invicta, que con el tiempo pasaría a llamarse KING Radio.

Una asociación denominada Project Redsands lucha por conservar estos fuertes del ejército.

Casi al mismo tiempo, otro grupo de entusiastas de la radio pusieron en marcha Radio Tower en el fuerte de Sunk Head, la emisora tenía un presupuesto limitadísimo, un alcance aun menor y solo puedo sobrevivir unos pocos meses antes de desparecer..

Sin embargo, entre todo este hervidero de radios, hay una que destaca por encima de las demás: Radio Essex. La relevancia de este proyecto no se debe a su audiencia, ya que nunca llegó a emitir, si no a las consecuencias que tendría a nivel mundial... 

(continúa en el siguiente post: Sealand)

+ info: Wikipedia - Project RedSands - Seafort Project - Xataca

Agujeros Azules

El Gran Agujero Azul en Lighthouse Reef Atoll, Belice, es uno de los más icónicos.

Los comúnmente denominados "agujeros azules" son un tipo concreto de cuevas submarinas que funcionan a modo de sumidero, se caracterizan por sus paredes prácticamente verticales y por su orificio de entrada en la parte superior de la caverna, generalmente con forma circular. Su nombre se debe al fuerte contraste entre las aguas costeras que lo rodean, poco profundas y ricas en matices, y el azul profundo dentro de la cueva. Su existencia fue descubierta por primera vez por pescadores locales volviéndose un destino muy atractivo para el buceo recreativo desde finales del siglo XX. 

Un agujero azul es básicamente una gran caverna submarina que ha sufrido un desplome en su parte superior (si no, no los veríamos), en ocasiones pueden proporcionar acceso a toda una red de galerías sumergidas o conectar con otros flujos de agua dulce. Normalmente se suelen desarrollar en bancos o lechos de roca carbonatada (piedra caliza o arrecifes de coral).

Formación:

La gran mayoría de los agujeros azules comienzan como un pequeño sumidero o grieta en suelos formados por rocas carbonatadas como la caliza; con el paso de los años, el agua se infiltra en el interior de la roca y forma una dolina, un tipo de cuevas características de los paisajes kársticos. Con el tiempo, el proceso de disolución agranda el hueco hasta que el techo, cada vez más estrecho, termina colapsando y formando la abertura circular que vemos desde el exterior. Todo este proceso sucede durante las eras glaciales, en estos periodos, el nivel del mar era entre 100 y 120 metros más bajo que en la actualidad por lo que estas zonas estaban emergidas y por lo tanto, sometidas a la lluvia y los procesos de meteorización química propios de la piedra caliza.

A diferencia de los cenotes, que se forman tierra adentro y contienen mayoritariamente agua dulce, los agujeros azules se forman muy cerca de las costas, por lo que el agua tampoco puede penetrar mucho en el sustrato antes de encontrarse con el nivel del mar. Por eso la gran mayoría de los agujeros tienen unos 100 metros de profundidad, el nivel del mar en épocas glaciales.

Muchos agujeros contienen agua dulce de la lluvia y salada del mar, esta franja en la que se produce la transición se denomina haloclina, y es muy común que de lugar a reacciones corrosivas que desgastan la roca. Con el tiempo, estas reacciones van formando pasajes laterales que se extienden horizontalmente desde la cueva original. Algunos de estos brazos pueden llegar a medir cientos de metros formando extensas galerías submarinas.

El agujero de Sawmill Sink, en las Bahamas, tiene galerías laterales de 600 metros.

¿Y por qué azul?:

Resumiendo mucho: por la absorción electromagnética del agua. El Sol nos ilumina con luz blanca (a parte de otras muchas otras longitudes de onda fuera del espectro visible), al incidir en un objeto, dicho objeto absorberá una longitudes de onda y reflejará otras (el color con el que vemos el objeto en cuestión). Con el agua del mar pasa lo mismo, a pesar de ser transparente, a medida que penetran los rayos, las longitudes de onda más cortas son absorbidas por el agua (rojo e infrarrojo) mientras que otras longitudes de onda logran penetrar más profundo.
A partir de cierta profundidad ya solo nos llegará luz azul o azul-verdosa, y en consecuencia las rocas, arena y demás elementos a estas profundidades tan solo podrán rebotar luz azul. En el caso concreto de un agujero azul, los bordes con poca profundidad conservan parte de sus matices, mientras que la zona central del agujero, mucho más profunda, tan solo puede rebotar luz azul. 

Localización:

Normalmente, los agujeros azules se forman en plataformas costeras poco profundas compuestas por carbonato, es el caso de los Bahama Banks, el Gran Agujero Azul en Lighthouse Reef Atoll, Belice, o de otras muchas otras formaciones de este tipo alrededor de la península de Yucatán.

Sin embargo, también podemos encontrar agujeros azules tierra adentro en manantiales profundos de origen cárstico, este sería el caso del Blue Hole en Castalia, Ohio.

Watling's Blue Hole en Isla San Salvador, Bahamas

Vida:

Si algo caracteriza a la mayoría de los agujeros azules es su ausencia de pobladores. La circulación del agua es muy deficiente en estas cavidades, esto acaba agotando el oxígeno disuelto en el agua y crea unas condiciones de anoxia en las que difícilmente pueden prosperar la mayoría de los organismos.

A lo largo de las expediciones realizadas en distintos agujeros, se han descubierto muchos fósiles de todo tipo que nos dan una idea de las formas de vida que habitaban estos lugares: fósiles marinos, cocodrilos, tortugas... Sin embargo, muy pocos agujeros azules están habitados en la actualidad, es frecuente encontrar  caracoles y cangrejos que caen por accidente en estas simas y quedan condenados a una muerte por asfixia. 

Lo que si se ha detectado en algunos agujeros son colonias bacterianas extremófilas. Debido a las duras condiciones de un agujero azul, los organismos que logran adaptarse lo hacen alimentándose de compuestos de azufre como el sulfuro de hidrógeno, tóxicos para la mayoría de los organismos comunes. Estas bacterias aportan valiosos conocimientos sobre la química y la biología de la vida microbiana y suponen un rayo de esperanza en campos como la astrobiología, donde los organismos capaces de prosperar sin oxígeno ni luz solar acaparan un gran interés.

Estudios:

Explorar un agujero azul no resulta sencillo, requiere un equipo y unas habilidades de buceo muy exigentes. Hasta 2009 prácticamente no existían estudios concretos de estas formaciones, ese año un  equipo de científicos dirigidos por Keith Tinker se propuso estudiar siete agujeros azules en las Bahamas. El equipo realizó un total de 150 inmersiones centradas en el estudio de bacterias capaces de sobrevivir en estas aguas anóxicas.

En 2018, otro grupo de científicos estudió el Gran Agujero Azul de Belice utilizando dos submarinos de última tecnología. El estudio fue menos jugoso de lo esperado ya que resultó ser un lugar desolado y sin vida, pero por lo menos permitió cartografiar por primera vez el interior de un agujero azul y descubrir estalactitas y formaciones imposibles de ver a simple vista.

Un año más tarde, otro equipo empezó un estudio de tres años del Agujero de Amberjack, en la costa de Sarasota, Florida. La expedición recopiló información sobre la vida dentro y fuera del agujero, la composición del agua de mar y los sedimentos del fondo. En agosto de 2020, el mismo equipo comenzó a analizar un agujero azul aun más profundo llamado Green Banana frente a las costas de Florida.

Sansha Yongle Dragon Hole - China

El agujero azul más profundo descubierto hasta la fecha es el agujero azul de Sansha Yongle, un enorme pozo con más de 300 metros de profundidad situado en aguas de las Islas Paracel, en el Mar del Sur de China. Este agujero es localmente conocido como el “Hoyo del Dragón” (Longdong) y forma parte de los mitos regionales desde tiempos remotos. 

Según la Universidad Oceanográfica de China, este agujero azul sería, con mucha diferencia, el más grande del mundo. De hecho, el gobierno de la ciudad de Sansha, ya está estableciendo medidas de protección para poder estudiar el agujero en profundidad.

Científicos del Instituto de Investigación para la Protección del Coral de Sansha usaron un robot submarino con sensor de profundidad para poder determinar el tamaño y dimensiones de esta cueva. Sus primeras inmersiones encontraron más de 20 especies de peces en la parte superior del pozo; sin embargo, a medida que descendían por debajo de los 100 metros, la vida se vuelve cada vez más escasa. Algo lógico considerando que a estas profundidades la escasa circulación del agua propicia un entorno libre de oxígeno y muy difícil para la vida. 

En el interior del agujero, los robots midieron profundidades de hasta 300,98 metros. Si bien estas mediciones necesitan ser ajustadas para compensar otros factores como los niveles de la marea, la temperatura, la densidad o la salinidad del agua del mar, parece que son dimensiones más que suficientes para desbancar al anterior record: el Dean's Blue Hole en las Bahamas.

Dean's Blue Hole - Bahamas

Dean's Blue Hole , Long Island, Bahamas

El segundo agujero azul en tamaño está situado en una bahía al oeste de Clarence Town, en las costas turquesas de Long Island, una de las islas más pintorescas de las Bahamas. El Dean's Blue Hole (el agujero azul de Dean) se aproxima a un círculo en su superficie, con un diámetro entre los 25 y los 35 metros. Al descender a los 20 metros de profundidad, el agujero se ensancha formando una cámara de unos 100 metros de diámetro, si seguimos nuestro descenso, la gruta alcanza una profundidad de 202 metros.

Los agujeros azules más profundos después del agujero de Dean no llegan ni a la mitad de su profundidad, por lo general, es muy raro encontrar agujeros con más de 100 metros de profundidad.  Esto explica porqué éste lugar se ha convertido en un lugar casi de culto para los amantes del buceo y más concretamente, del buceo en apnea. En el año 2007, William Trubridge batió el récord mundial de descenso libre al bajar hasta los 84 metros de profundidad sin aletas. Un año más tarde, durante una competición denominada Vertical Blue 2008, se batirían 25 marcas nacionales y 5 récords mundiales en este mismo punto. Entre los nuevos récords, William Trubridge batió su propia marca en "Peso constante sin aletas" (CNF) al alcanzar los 86 metros de profundidad, también estableció un nuevo récord de inmersión libre (FIM) al descender hasta los 108 metros de profundidad. 

En 2010 el francés Guillaume Nery grabó un "salto BASE" en este Agujero Azul.

Las finas arenas de esta región de las Bahamas propician un fenómeno bastante curioso: cascadas submarinas de arena. Los días con mar agitada (o con concursos de apnea en la superficie) es frecuente que se desprendan grandes cantidades de arena del borde del agujero, esta arena desciende formando torrentes y cascadas de tierra en un mundo acuático, una especie de antagonista de las cascadas que conocemos en la superficie. La arena que cae al fondo debe escapar de algún modo que aun desconocemos, de lo contrario el agujero se habría llenado hace mucho tiempo. 

El buceador Adam Stern se sumerge junto a una cascada de arena en Dean's Blue Hole (Foto:RedBull)

El resto de los agujeros azules conocidos son bastante menos profundos, rara vez superan los 120 metros, pero eso no impide que algunos de ellos sean aun más grandes. El Gran Agujero Azul de Belice, por ejemplo, tiene 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad. A pesar de ser menos profundo que el agujero de Dean, su diámetro es 10 veces mayor por lo que es considerado el mayor agujero azul en términos generales. 

The Great Blue Hole - Belice:

El Gran Agujero Azul , ubicado cerca de Cayo Ambergris , Belice

El Gran Agujero Azul (The Great Blue Hole, en inglés) es un enorme sumidero en el centro del arrecife Lighthouse, una pequeña isla coralina (o atolón) situada a 100 kilómetros de la costa de Belice. Se trata de un agujero circular con más de 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad, siendo considerado el más grande del mundo. Forma parte de la reserva natural de la barrera de arrecife de Belice y está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Al igual que otras cuevas y cenotes frecuentes en esta región, se formó al final de la última Edad de Hielo, hace unos 12.000 años. Durante el deshielo, el nivel del mar subió unos 100 metros, las cavernas por debajo de esa cota se inundaron, la cubierta de esta cueva se derrumbó y se formó esta sima que enamora a buceadores de todo el mundo. Hoy en día es un destino muy popular entre los buceadores recreativos, ya que combina unas aguas cristalinas con una enorme variedad de peces y tiburones: meros gigantes, tiburones nodriza, el tiburón de arrecife del Caribe, el tiburón de punta negra, tiburones toro o tiburones martillo.

Este lugar se hizo famoso gracias a Jacques-Yves Cousteau, quien realizó una primera inmersión en 1960 y declaró este lugar uno de los diez mejores sitios de buceo del mundo. En 1971, Cousteau y su barco, el Calypso, volvieron al agujero con la intención de sondear su profundidad y descubrir algo más sobre sus orígenes.​ Las investigaciones de esta expedición confirmaron la composición de la cueva (piedra caliza cárstica) así como las sucesivas etapas en las que se formó. Podemos encontrar marcas a 21, 49 y 91 metros de profundidad que reflejarían por lo menos cuatro etapas distintas con su respectivo nivel del mar. También se encontraron estalactitas que se formaron cuando el nivel del mar era 150 metros inferior al actual y el Gran Agujero Azul todavía no estaba sumergido. Algunas de estas estalactitas tienen más de 10°-13° de desviación respecto a la vertical, lo que indica que debió existir algún movimiento geológico que inclinó la plataforma.

El interés por descubrir las características exactas de esta misteriosa caverna submarina ha atraído la atención de los investigadores desde su descubrimiento. Hace tres años, la expedición 'Blue Hole Belize 2018' logró crear el primer mapa batimétrico tridimensional del interior de un agujero azul. La expedición la integraron Richard Branson (fundador de Virgin), el oceanógrafo francés Fabien Cousteau (nieto del explorador Jacques-Yves Cousteau), y un equipo de cineastas y oceanógrafos. Utilizando submarinos provistos de escáneres sónar, los investigadores lograron analizar las estalactitas y la capa de sulfuro de hidrógeno del interior del agujero. A pesar de las expectativas, no se hallaron especies misteriosas ni nuevas formas de vida, de hecho el agujero destacaba por su ausencia de organismos vivos. En el fondo de la cueva se encontró todo un "cementerio de caracoles", compuesto por numerosos cadáveres de moluscos que murieron tras caer en el agujero y quedarse sin oxígeno. Sin embargo, lo más preocupante fue el descubrimiento de numerosas bolsas y botellas de plástico. Esto ya pasó en la Fosa de las Marianas, y parece un indicativo de que ya no existe un solo rincón ni en la tierra ni en el mar, libre de la huella humana. 

Agujero Azul de Dahab - Egipto 

En contraste con los agujeros azules que hemos visto, hay otros agujeros que no son tan bonitos, ni seguros, ni amigables... El Agujero Azul de Dahab, ubicado en el Mar Rojo, en Egipto, es tristemente conocido como el "cementerio de buzos" debido a los numerosos exploradores que han perdido la vida intentando recorrer esta gruta.

Como su nombre indica, el agujero azul de Dahab se encuentra a unos pocos kilómetros de la ciudad Dahab, en la gobernación de Sinaí del Sur. Al igual que muchos otros agujeros azules, se trata de una dolina de origen kárstico que se formó en el lecho de roca caliza que bordea la península del Sinaí, en el golfo de Aqaba. La cavidad se formó durante la última glaciación, cuando el nivel del mar estaba muy por debajo del nivel actual, aunque el posterior deshielo lo inundó de agua marina.

El Blue Hole de Dahab es un desafío muy popular entre los buceadores por varios motivos: Se trata de una formación espectacular con un arco submarino de unos 30 m de longitud que conecta el agujero azul con el mar abierto, tiene una considerable profundidad (más de 50 metros), es fácilmente accesible al estar junto a la costa y, sobre todo, supone un gran reto debido a la dificultad técnica de la inmersión. Son muchos los que han muerto en sus aguas al quedar desorientados, las autoridades egipcias cifran en torno a 40 los buceadores muertos en este Blue Hole, sin embargo, se estima que el número total de muertes podría superar el centenar.

"Sencillo" gráfico del recorrido con más opciones de supervivencia

El punto más conflictivo es el llamado "Arch", donde se concentra gran parte de los accidentes de buceo. Esta formación requiere una ruta y una técnica muy concretas para poder atravesarlo sin morir en el intento:

• Su profundidad (más de 50 metros) hace que la inmersión requiera una gran cantidad de gas y a menudo botellas suplementarias,
• Su extraña orientación que hace que a veces el buceador se desoriente y comience una caída sin retorno más allá de los 80 m de profundidad. De hecho, no se conoce su profundidad real ni existen datos batimétricos fiables.
• Las longitudes son muy engañosas, la luz del mar abierto puede dar la sensación de que el arco solo mide una decena de metros, pero en realidad está más cercano a los 30.

En la nutrida lista de buceadores que han perdido la vida aquí, destacan dos casos:

Yuri Lipski (1977-2000): Lipski era un buceador israelí de origen ruso, su accidente es uno de los mejores documentados. Durante la inmersión en la que perdió la vida, Lipski filmóen todo momento lo que sucedía. Tras su muerte, el vídeo fue recuperado y difundido, permitiendo numerosos análisis y especulaciones por parte de buceadores e aficionados de todo el mundo. A pesar de ello, hoy en día siguen sin estar claras las causas de su muerte, algunas de las que se barajan son la narcosis de nitrógeno, una intoxicación aguda de oxígeno (denominada también HAP, hiperoxia de altas presiones), falta de aire, desorientación, fallo del equipo de buceo (no era el adecuado para esta profundidad)...

Barbara Dillinger (1974-1998): Bárbara era una buceadora argentina, en este caso no está claro si la mató el Blue Hole o el servicio de emergencias egipcio. Durante la inmersión, Dillinger cometió un error bastante frecuente: sufrió un ataque de pánico, salió hacia la superficie tan rápido como fue capaz sufriendo un accidente por descompresión, probablemente acompañado de una sobrepresión pulmonar. En estos casos se suele estabilizar al buceador con una cámara hiperbárica, pero en el caso de Bárbara todo salió mal:

• la botella de oxígeno del centro de buceo estaba a media carga y se acabó durante el trayecto en ambulancia,
• las botellas de oxígeno que llevaba la ambulancia estaban todas vacías,
• a medio traslado hacia la cámara hiperbárica, la ambulancia se quedó sin gasolina,
• los instructores de buceo que acompañaban a Bárbara, regresaron en coche hasta Dahab y volvieron una hora más tarde con el combustible necesario. Cuando por fin lograron llegar a la cámara hiperbárica de Sharm el Sheij, Dillinger ya llevaba un buen rato muerta.

Santa Rosa Blue Hole - Nuevo México, EEUU

Por último, destacar el agujero azul de Santa Rosa, una cueva submarina en Nuevo México que está conectada a un lago profundo de uso recreativo. Este agujero azul es famoso por sus profundidades insondables. En 2013, un equipo de buzos e ingenieros de la Advanced Diver Magazine Exploration Foundation pasó una semana intentando delimitar la extensión del Agujero Azul de Santa Rosa... Descubrieron de todo, desde reliquias mayas hasta el cráneo de una especie de mono extinta, pero seguimos sin conocer su profundidad o extensión. 

+ info: Fundación Blue Holes - Fundación de Investigación de las Cuevas de las Bahamas

Bajos de Haina - República Dominicana

Karina, una antigua monja de la Congregación de las Oblatas, posa como Miss Haina en playa Gringo

Bajos de Haina es un municipio de unos 40 Km² en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Este municipio es famoso por su intensa actividad industrial; Bajos de Haina concentra más de 100 industrias de manufacturas, químicos, productos farmacéuticos, artículos metalúrgicos... además produce más del 50% de la electricidad de República Dominicana y alberga la Refinería Dominicana de Petróleo, la única refinería de todo el país.

Aquí se encuentra, también, el principal centro portuario de República Dominicana; en 2002 este puerto gestionó 10,4 millones de toneladas de mercancías, aproximadamente un 65% del volumen total de República Dominicana.

Desde los cerros cercanos se pueden ver las chimeneas de las numerosas empresas y fábricas que se concentran en este gran complejo industrial. El inicio de este desarrollo se remonta a los años 70, cuando el gobierno creó una nueva ley de promoción industrial que favorecía el desarrollo del sector, sin embargo este progreso no salió gratis...

Haina también es conocida como "El Chernóbil de la República Dominicana". Tras 20 años de descontrol, la basura inunda la costa, las playas y el río Haina, el vertedero a cielo abierto carece de ningún control y cada día, numerosas fábricas emiten sustancias nocivas y contaminan tierra, mar y aire.

El Puerto Rio Haina gestiona el 60% del comercio marítimo del país

Los problemas empezaron a aflorar en la década de 1980, cuando la familia de José Antonio Rodríguez se hizo cargo de MetaloXsa, una antigua instalación estadounidense que en el pasado se dedicaba al reciclaje de baterías de automóviles, mucho antes de que surgieran las numerosas viviendas ilegales que con el tiempo rodearon su fundición. Al igual que muchas otras plantas de reciclaje, como las que aún existen por todo Santo Domingo, Metaloxa compraba pilas usadas, tiraba el ácido a la calle y fundía los restos para vender los materiales reciclables.

Cuando varios activistas visitaron la zona a principios de los años 90, encontraron una montaña de baterías de 10 metros de altura. Los niveles de plomo en sangre de los niños de la zona eran 30 veces mayores que la media; por otro lado, el suelo superaba mil veces la concentración de plomo considerada peligrosa... 

Durante 18 años, activistas de la comunidad batallaron sin ningún éxito, nadie respondía a sus llamadas. Finalmente, miembros del centro Friends of Lead Free Children (Amigos de Niños Libres de Plomo) de Nueva York y de la organización Blacksmith Institute tomaron cartas en el asunto. 

El Instituto Blacksmith es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a la solución de problemas de contaminación en países donde la salud humana está en serio riesgo. Periódicamente elaboran la lista de las ciudades más contaminadas del mundo; en su lista de 2007 Haina ocupaba el tercer lugar, tan solo superada por Dzerzhinsk (Rusia), y Chernóbil (Ucrania). Según el informe de esta institución, la contaminación se debía a la actividad incontrolada de las industrias de este municipio, que durante 20 años operaron sin ningún tipo de límites ni reglas medioambientales. La mayoría de la población de Haina presentaba síntomas de envenenamiento por plomo como resultado de las altas concentraciones de este metal pesado en el solar donde estaba Metaloxa, dentro de un barrio irónicamente llamado "Paraíso de Dios". Aunque ya hace tiempo que no existe, Metaloxa dejó una huella imborrable en Paraíso de Dios, donde varios niños viven con secuelas permanentes en su salud.

A pesar de su altísima concentración de plomo y basura, las playas de Haina tienen su público

A partir del año 2000, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, obliga a cumplir ciertas normas específicas cuando se instalan nuevas industrias, pero el daño ya estaba hecho...
Según el "Inventario de Emisiones Contaminantes Peligrosas" realizado por el ministerio Medio Ambiente en 2004, las fábricas de esta zona industrial emitían sustancias nocivas o tóxicas por todas las vías posibles:

Aire: 

• 9,8 toneladas de formaldehído (o metanal)
• 1,2 toneladas de plomo
• 416 toneladas de amonio
• 18,5 toneladas de ácido sulfúrico

Suelo: 

• 74,2 toneladas de plomo
• 91,3 toneladas de cobre
• 412 toneladas de ácido sulfúrico

Agua: 

• 33,9 toneladas de ácido sulfúrico
• 29,6 toneladas de ácido fosfórico
• 4,5 toneladas de cloro
• 10,2 toneladas de amonio.

Un estudio realizado en 2005 por la Academia de Ciencias de la República Dominicana indicaba que en Bajos de Haina, existían niveles anormalmente altos de casos registrados por asma, bronquitis, gripe o infecciones diarreicas agudas. Esta insalubridad se puede atribuir (entre otras razones) a las 85 toneladas diarias de basura que Bajos de Haina arroja en un vertedero a cielo abierto.

"Se piensa que aquí la contaminación es sólo por el plomo, pero no es así" afirma Víctor Manuel Báez, de la Fundación Acción Comunitaria. De los casi 125.000 habitantes de esta región, el 33% de los hogares son pobres, por eso gran parte de la población teme enfrentarse con unas empresas que suponen su único sustento: “Cuando la situación se sale de madre hacemos marchas. El pueblo ha tenido que salir a las calles para frenar problemas muy graves, como las quemas del vertedero, que envolvían todo Haina en un mar de humo”

En 2019, un incendio en el vertedero saturó las urgencias del hospital de Bajos de Haina con casos de tos, congestión, problemas respiratorios o crisis de asma, la mayoría eran niños.

El fenómeno de la contaminación en Haina es complejo y abarca numerosos frentes, el gobierno local reconoció ser incapaz de controlarlo y apeló a otros sectores públicos y privados para buscar una solución. Sin embargo, cuando Blacksmith colocó a Haina en el tercer lugar de su lista de los 10 lugares más contaminados del planeta, en 2007, la publicidad negativa logró lo que no habían conseguido sus habitantes en 20 años: preocupar al gobierno dominicano.

La exposición al plomo puede dañar gravemente la salud de un niño con daños al cerebro y al sistema nervioso, retraso en el crecimiento y desarrollo, problemas de aprendizaje, comportamiento, audición o habla. Muchos padres del barrio recordaban a sus hijos jugando en este solar mientras descubrían los efectos del plomo por las noticias...

Hubo juicios, titulares y ruedas de prensa... Rodríguez se defendió diciendo que todo era una campaña orquestada por sus rivales en el negocio de las baterías, que las protestas procedían de organizaciones en busca de lucrativos contratos de limpieza, que no era su culpa que los lugareños desenterraran los residuos para venderlos en el mercado negro y un montón de lindezas más.

Manifestación contra la contaminación por plomo en Haina durante el carnaval

En 2010 se comenzó la limpieza del solar en Paraíso de Dios que había supuesto el ingreso de Haina en el pódium de las ciudades más contaminadas del mundo. La retirada de las escorias de plomo que había abandonado MetaloXsa fue llevada a cabo de forma conjunta por el Ministerio de Medio Ambiente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Blacksmith Institute, TerraGraphics, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la comunidad local.

Gracias a este esfuerzo combinado, el solar que antaño era una vergüenza nacional pasó a ser un anodino parque cubierto de césped. Está decorado con adoquines y rodeado de un mural pintado por los activistas del barrio, una comunidad que pasó más de 15 años luchando contra MetaloXsa y los gobiernos locales para que limpiaran la zona. 

Para alivio de los políticos, Haine deja de aparecer en el siguiente ranking de los diez lugares más contaminados del planeta. En 2013, el Instituto Blacksmith destacaba que "Paraíso de Dios, es el único lugar que ha estado en esta lista y cuya exitosa reparación lo ha convertido en un lugar seguro para la salud de sus habitantes".

Para sorpresa de los ciudadanos, en cambio, la empresa responsable de gran parte de la contaminación de esta región se cambió de nombre para eludir cualquier responsabilidad; ahora se llama Meteoro y es una empresa "verde" que lidera el reciclaje de baterías de móvil en la República Dominicana. José Antonio Rodríguez continua como presidente de esta nueva empresa; si se le pregunta por su pasado, saca pecho y replica: “Ahora soy verde ¿Qué van a decir de mí ahora?” 

El lugar que una vez fue mundialmente famoso por ser uno de los más contaminados del planeta, ahora se presenta como un ejemplo de cooperación entre los residentes del barrio, el gobierno, la comunidad internacional, el sector empresarial, académicos, ecologistas... Todos los políticos quieren aparecer en la foto del parque, se trata de un historia con final feliz que invita a creer en la redención, en la reversibilidad... Las empresas también agradecen un balón de oxígeno que en cierto modo blanquea y redime su actividad industrial en este barrio. Son pocos los que aun recuerdan a los niños que han quedado con secuelas tras jugar en este barrio ¿Por qué contaminar con amarga realidad lo que parece una dulce victoria?

+info: Wikipedia - AcciónVerde

La Valla de Melilla - España/Marruecos

El domingo 18 de abril de 2021, un avión medicalizado procedente de Argel aterrizó en el aeropuerto de Zaragoza. En principio, a bordo viajaba Mohammed Benbatouche un argelino de 72 años gravemente enfermo de Covid. A su llegada, una ambulancia trasladó al paciente al hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Rápidamente, el revuelo suscitado, las conversaciones entre susurros y las órdenes desde las altas esferas, evidenciaron que no se trataba de un paciente más. En realidad era Brahim Ghali, el jefe del Frente Polisario saharaui, un grupo que desde los años 70 reclama la pertenencia del Sahara Occidental, un territorio actualmente ocupado por Marruecos.

Brahim Ghali sufre problemas respiratorios tras infectarse de coronavirus, y se habría registrado con un nombre y nacionalidad falsos para evitar problemas con la justicia española, que le acusa de violaciones de los derechos humanos. Según la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, Gali fue admitido "por razones estrictamente humanitarias", sin embargo esta explicación no ha convencido a Mohamed VI quien ha querido ver un obstáculo en sus pretensiones de reclamar el Sahara.

La respuesta marroquí ante la actitud del Ejecutivo español ha sido la relajación de los controles fronterizos, lo que ha provocado en las últimas 48 horas la llegada de más de 8.000 personas que han cruzado la frontera, ya sea nadando en el límite marino de Ceuta o bien rebasando la valla de Melilla en sucesivos asaltos. España se ha visto obligada a desplegar al ejercito en la zona en una crisis migratoria, humanitaria, sanitaria y diplomática sin precedentes hasta la fecha. Tras pasar la noche a la intemperie vigilados por los soldados, la mitad de los recién llegados fueron devueltos a Marruecos, muchos volvieron por su propia voluntad al comprobar que aquello no era el paraíso prometido, mientras que otros muchos fueron custodiados por la policía hasta cruzar las numerosas puertas existentes en la valla. 1500 menores de edad siguen en los centros de acogida a la espera de que sus familias los reclamen o el estado español se haga cargo de ellos. 

No vamos a entrar a analizar la geo-estrategia que subyace en las complicadas relaciones entre España y Marruecos. Se trata de un conflicto en el que influyen en gran medida las pretensiones de Marruecos sobre el Sahara (respaldadas recientemente por EEUU), colonialismo mal resuelto (tanto por Francia, inestimable aliado de Marruecos, como por España), la presión migratoria de África y la externalización de sus fronteras llevada a cabo por Europa, que mantiene un frágil equilibrio a base de sobornar a países como Marruecos o Turquía para que controlen la inmigración fuera del suelo europeo.

La entrada masiva de inmigrantes marroquís y subsaharianos ha supuesto una nueva crisis diplomática entre Marruecos y España, pero esto no es nada nuevo en Ceuta y Melilla, donde desde hace años se vive un drama humanitario de enormes proporciones. Hoy vamos a hablar de la frontera más desigual del mundo: La valla entre Marruecos y España. 

Esto era la valla de Melilla en 1970

Melilla dibuja una media luna costera de siete kilómetros de largo por algo más de dos de ancho, y sería una mezcla de ciudad andaluza y barriada magrebí. Oficialmente, tiene algo más de 80.000 habitantes, pero probablemente sean muchos más... La ubicación de la ciudad, un enclave español en el norte de Marruecos a pocos kilómetros de la frontera con Argelia, la convierte en la puerta de entrada a Europa para miles de subsaharianos que cada año intentan alcanzar la tierra prometida.

Un perímetro cuasi militar rodea toda la ciudad. La frontera se plasma en una valla que separa dos mundos: si el PIB per cápita de Estados Unidos supera por seis el de México, la diferencia entre España y Marruecos es de 15 puntos. Esta frontera, la más desigual del mundo, inevitablemente marca una impronta en toda la ciudad.

El gobierno marroquí reclama Ceuta y Melilla desde hace años, dice que le pertenecen. España alega que la soberanía sobre ambas ciudades está fuera de toda duda, ya que le pertenecen desde mucho antes de la colonización europea en África. Paradójicamente, la convivencia entre marroquíes y españoles en la ciudad siempre ha sido y sigue siendo buena. 

A pocos metros de la valla de Melilla, en territorio español, se puede ver una maltrecha alambrada de apenas medio metro de altura. Sujeta por unas precarias estacas de madera, esta pequeña valla que cualquiera podría sortear tan solo levantando una pierna, era la antigua frontera. 

Muchos aun recuerdan con nostalgia los viejos tiempos, en que podían ir a jugar a la playa a Marruecos y volver a la tarde, no hacía falta vigilancia ni frontera, todo era lo mismo y los guardias fronterizos eran una especie de portero amable que conocía por su nombre a cada vecino.

A principios de los años noventa se registraron las primeras llegadas de inmigrantes subsaharianos a Melilla. Hasta ese momento España, no suponía ningún atractivo para los inmigrantes, tan solo se colaban algunos jóvenes marroquís que no suponían mayor problema. Los primeros conflictos surgieron hace no mucho; cuando Israel atacaba Palestina, aparecían pintadas y algunas amenazas. En los últimos años algunos barrios musulmanes aislados se han radicalizado cada vez más. Algunos de estos barrios, como Cañada de la Muerte, han sido el escenario de varias redadas contra células yihadistas. 

Porteadoras en el paso de Beni Enzar, en la frontera con Melilla

Sin embargo, todo esto cambió el 26 de marzo de 1995. Ese día entró en vigor el Acuerdo de Schengen, un tratado europeo por el cual se abolían las fronteras entre países de la UE y se aprobaba la libre circulación entre los estados miembros. De la noche a la mañana, Melilla se convirtió la puerta de entrada a Europa, y a España, aun acostumbrada a ser un país emigrante, este nuevo escenario le quedó grande. 

Unos 800 inmigrantes accedieron a Melilla en 1997, cifra que se disparó hasta los aproximadamente 3000 en 1998. Esta zona, que hasta hace poco había sido todo un ejemplo de convivencia cultural, se convirtió en un territorio en conflicto cuando a mediados de 1998, la Unión Europea comenzó la instalación de dos vallas de seis metros de altura, con cámaras, redes, sensores y cuchillas... una trampa mortal para quienes intentaran cruzar ilegalmente. 

La construcción de la valla fue financiada por Europa, que bajo el nombre “Fondos Europeos de Desarrollo Regional”, destinó 35 millones de dólares a este fin. Inicialmente era una sola cerca de tres metros de altura que rodeaba la ciudad y aislaba de los pueblos y montes marroquíes. En seguida, a esta primera valla se le añadió otra en paralelo. En el año 2005, ambas vallas se elevaron hasta los seis metros, y en 2007 se añadió una nueva cerca de tres metros entre ambas vallas. 

La barrera parte del extremo norte de la ciudad y llega hasta el sur, donde incluso se descuelga sobre el mar para evitar intrusiones. A partir de este punto, el mar actúa de barrera natural (la mayoría de los subsaharianos no saben nadar). Además de detectores de movimiento, cámaras de visión nocturna y constante presencia policial, las vallas contienen una malla antitrepa que impide introducir los dedos. En determinados puntos del recorrido hay cuchillas. Las comenzó a colocar el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005, pero su instalación se detuvo cuando se hizo público. El siguiente Ejecutivo reanudó la colocación de las concertinas y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que se trataba de una medida “disuasoria y pasiva, porque no agrede, hieren levemente... hay métodos mucho peores”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con su oratoria habitual dijo respecto a las concertinas que “habrá que ver si hacen daño a las personas”. Finalmente, la instalación de la alambrada acuchillada fue, una vez más, paralizada.

En octubre de 2020, el gobierno de España empezó a reemplazar algunos de estos tramos  de mayor vulnerabilidad por un nuevo modelo formado por barrotes y placas metálicas de más de diez metros de altura coronados por un cilindro antitrepado que hace prácticamente imposible rebasar la valla. La obra cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros para "retener humanamente" a quienes huyen de su situación. Los inmigrantes dejaran de rasgarse y mutilarse al saltar, pero corren el riego de caer desde una altura de 10 metros. Tampoco importa mucho, en suelo marroquí, el vecino levantó hace años su propia valla con muchos menos reparos, más baja pero plagada de cuchillas.

La nueva valla pretende ser "más humana y segura"

Actualmente, la frontera sur del viejo continente mide entre seis y diez metros de altura y tiene doce kilómetros de perímetro. La componen tres vallas consecutivas, con sensores eléctricos de movimiento y ruido, cámaras, mallas que impiden meter los dedos para trepar y, en algunos tramos, una alambrada con cuchillas. A un lado vigila la gendarmería marroquí (cuando no obedecen otras ordenes superiores). Al otro, las autoridades españolas. No es fácil cruzar, la valla no perdona un solo rincón, no hace ni una concesión...

El proceso suele repetirse: los subsaharianos aparecen en grupos de 200 o 300 personas, suben la primera valla con ganchos y clavos en las suelas de los zapatos, saltan, se encaraman a la segunda, y solo los más rápidos logran descender al suelo de Melilla. El resto se queda sentado a medio camino mientras los agentes, debajo suyo, forman un cordón humano. A un lado los policías marroquíes, al otro los españoles y en medio, durante horas, decenas o cientos de subsaharianos encaramados en la valla. La Guardia Civil apoya escaleras en la cerca para que bajen; algunos caen desmayados, otros, ya sin fuerzas, son bajados por los agentes y devueltos a Marruecos por alguna de las puertas de la valla.

Asalto nocturno a la valla de Melilla en 2014

El 18 de marzo de 2014, un grupo masivo de casi 800 jóvenes se abalanzó en un intento desesperado de aprovechar su gran número para pasar. La imagen conmocionó a los televidentes españoles: la valla se llenó de subsaharianos escalando desesperados, amontonándose unos sobre otros, colgando de mala manera o atrapados en la concertina con cortes en brazos y piernas; mientras, la policía marroquí los golpeaba con palos para que retrocedieran. Unos 500 lograron llegar al otro lado; muchos de ellos con heridas que requerirían de cirugía. 

El 20 de octubre del mismo año, los inmigrantes demostraron su creciente organización al realizar cinco saltos simultáneos en puntos diferentes. Cada grupo estaba compuesto por 50 jóvenes, sólo uno consiguió cruzar.
Dos días más tarde, a las siete de la mañana, lo intentaron otros 80. Alcanzaron la valla, se subieron y se volvieron a quedar bloqueados por ambas policías a cada lado de la valla. De nuevo se repetía la misma escena: decenas de subsaharianos subidos sobre la cerca esperando un hueco, un despiste, un milagro... Ese día, la espera se alargó demasiado, varios inmigrantes sufrieron desmayos, mientras que otros aguantaron sobre la valla semiinconscientes. El último de ellos bajaría a las nueve de la noche tras 14 horas subido a la valla .

Demasiadas veces la cosa acaba en drama. Cuando pedimos que la policía marroquí "intervenga", debemos ser conscientes de lo que implica, sin eufemismos ni mentiras edulcoradas: 

• En 2006, 70 inmigrantes intentaron el salto. Un destacamento del ejército marroquí los sorprendió y abrió fuego. Un chico camerunés murió y otros ocho fueron gravemente heridos. Dos más, interceptados por la policía marroquí, murieron a golpes. 
• En julio de 2013, unos 125 inmigrantes asaltaron la cerca defendiéndose a pedradas de la persecución de la policía marroquí. Cuarenta pasaron. Tres se quedaron por el camino. 
• En septiembre de 2014, dos jóvenes cameruneses murieron, tras ser interceptados por la policía marroquí, junto a otros 160 inmigrantes, cuando se dirigían a la valla. Uno de ellos, Roumián Tisse, de 26 años, fue visto en el depósito de cadáveres de Nador por miembros de una ONG española. El otro muerto nunca más apareció. 

El oscurantismo que rodea a cada asalto nos impide saber a ciencia cierta cuántas vidas se han quedado aquí (ayer mismo hubo una víctima mortal). Tampoco tenemos estadísticas fiables sobre cada intento; durante el año 2014 unos 20 000 subsaharianos intentaron saltar y 2 300 alcanzaron Melilla: un 10% de los que lo intentaron. 

Valla de Melilla: la peligrosa frontera que separa la UE de África (BBC News)

La población en tránsito de Melilla, unas 2000 personas, llega desde Argelia, el África subsahariana o desde países en conflicto. Siempre han estado ahí, forman parte del paisaje de la ciudad. La mayoría vienen desde el sur, más allá del desierto del Sahara, atraídos por el sueño europeo o espantados por la guerra en su país. Para ellos, Melilla solo es su puerta de entrada a una Unión Europea que, desde mediados de los 90, ya no tiene fronteras internas. Sare Abdallah, nacido hace 25 años en Costa de Marfil, relata su experiencia desde el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde espera para ser trasladado a Madrid:

—"El primer intento éramos 30, llegamos de noche y empezamos todos a escalar, usando unos ganchos en las manos y con dos clavos en cada zapato para ir subiendo. La policía marroquí nos vio y empezó a lanzarnos piedras. Al chico que tenía al lado le dieron en un ojo y cayó al suelo como un muñeco. La Cruz Roja lo llevó luego al hospital y creo que perdió el ojo. Esa noche tuvimos que bajar y volver corriendo al monte. No lo conseguimos".

En su segundo intento, Abdallah llegó a superar la valla: 

—"Conseguí saltar a suelo español, pero estaba la Guardia Civil y me cogieron. Intenté esquivar a tres o cuatro, pero el último me agarró. Le supliqué pero nada... creo que ni hablaba inglés". 

Esa misma noche, Abdallah fue devuelto a Marruecos por una de las puertas que hay en la valla, sin explicaciones, sin papeleos. Necesitó un total de doce intentos hasta que logró pasar: 

—"El día que lo conseguí nos juntamos 300. Aparecimos todos corriendo, de noche, y empezamos a trepar. La Guardia Civil española tardó cinco minutos en llegar porque tenía el cambio de turno, y así pudimos pasar varios. Sólo 103 lo logramos, yo fui de los primeros. Estaba arriba de la última valla y vi cómo llegaban tres coches de la Guardia Civil. Venían muy rápido así que no me lo pensé: me solté de los ganchos y me dejé caer al suelo desde seis metros e altura. Luego empecé a correr y vi que nadie me perseguía. Vi que, por fin, estaba en España... después de tanto tiempo y sufrimiento."

—"¿Y ahora?"

—"Ahora me quiero ir a otro país. Aquí, en España, no hay trabajo."

+ info: GatoPardo

Edimburgo de los Siete Mares - Reino Unido

Edimburgo de los siete mares... suena más fascinante de lo que es en realidad

La isla de Tristán de Acuña (Tristan da Cunha) es un archipiélago situado en el Atlántico Sur, pertenece al Territorio Británico de Ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Situada a 2.816 kilómetros de África y a 3.360 de Sudamérica, es la isla más remota del planeta habitada por el ser humano. 

Tristán de Acuña es en realidad un archipiélago formado por una isla principal y varias islas menores deshabitadas: Inaccesible y Nightingale. También depende de Tristán de Acuña, una pequeña isla adicional llamada Gough, habitada únicamente por 12 miembros del Programa Antártico Sudafricano.

Este grupo de islas fueron descubiertas por el navegante portugués Tristão da Cunha, en 1506, pero no estuvo habitada de forma estable y continuada hasta 300 años después, cuando la Corona Británica se las anexionó para impedir que los franceses organizasen una expedición para liberar a Napoleón Bonaparte, que se encontraba exiliado en Santa Elena, 2.000 km al norte de este archipiélago.

En realidad, se trata de una isla muy pequeña, no tiene aeropuerto y sólo cuenta con 272 habitantes, que comparten un total de 8 apellidos: Glass, Green, Hagan, Laverello, Repetto, Rogers, Swain y Patterson, repartidos en ochenta familias. Debido al aislamiento y la endogamia, los habitantes de la isla presentan un perfil genético muy interesante, con especial frecuencia de determinadas patologías, como el asma y glaucoma, en contraste con la ausencia de otras, como los resfriados.

El Pico de la Reina María, un volcán de 2062 m de altura, es la montaña más alta del Atlántico Sur. 

Llegar a Tristán de Acuña no es sencillo: en primer lugar tendríamos que escribir al Consejo Insular y especificar cuándo planeamos ir, dónde pretendemos quedarnos (no existen hoteles en la isla) y el propósito de nuestra visita. Previamente, deberíamos contactar con alguno de los 270 habitantes de la isla para buscar alojamiento, la única manera de dormir allí es que alguno de los habitantes nos invite a quedarnos en su casa.

Una vez hemos logrado el permiso para viajar, podemos buscar un vuelo a Ciudad del Cabo, dirigirnos al puerto de la Bahía de la Mesa y consultar las salidas de algún barco pesquero de la compañía Ovenstones, estos barcos pueden transportar hasta 12 pasajeros siempre y cuando su ruta pase por las islas. Después deberemos pagar unos 1.000 $ para asegurarnos una plaza en el barco, que el viaje sea un suplicio no significa que sea barato. 

Mientras esperamos el comienzo del viaje, tendremos que confiar en que no se agoten las plazas, si en tu mismo barco viaja algún residente, médico, militar, o cualquier otra persona con prioridad... lo más probable es que te quedes en tierra. Llegado el día, podemos rezar todo cuanto sepamos para que la meteorología sea favorable y no se produzca la cancelación del viaje, el siguiente barco puede tardar en zarpar un mes.

Pongamos que hemos tenido suerte, el siguiente paso en nuestro periplo serán cinco o seis días de navegación en un barco con un solo baño compartido, una sala para ver la televisión y un par de sillas en cubierta desde las que ver el mar y nada más. Tristán de Acuña no cuenta con un puerto con un tamaño suficiente, por lo que los barcos tienen que atracar a varias millas de distancia. El siguiente tramo de nuestro viaje será en pequeñas lanchas o embarcaciones de poco calado que nos acercarán hasta los acantilados de la isla, sorteando por el camino los peligrosos vaivenes de un mar que casi siempre está agitado.

Si todo ha ido bien, ya habremos llegado a la población más remota del planeta, un lugar inhóspito en donde: 

• Casi toda la economía se basa en la pesca de la langosta y en la venta de sellos para coleccionistas. 
• La mayor parte de su geografía se compone de un volcán de unos de 2.000 metros de altura. 
• Solo existe una carretera pavimentada. Traer un coche en la isla se antoja tan complicado como innecesario.
• Toda la población de la isla se concentra en su capital, Edimburgo de los Siete Mares. 
• Hay un café (The Cafe of Tristan) y un único pub (The Albatros Bar) que abre unas pocas horas al día. 
• A pesar de ello, aquí se bebe como si no hubiera otra cosa mejor que hacer; en 1993 cada habitante consumió una media de cincuenta litros de whisky al año.
• Solo existe una tienda de ultramarinos con bienes muy básicos y precios muy brutos. Una vez al año, el buque RMS Saint Helena trae consigo nuevos productos, como medicinas, libros, vídeos, revistas y correo.
• Actualmente existe una emisora local de radio, un videoclub, un campo de fútbol, otro de golf, una piscina, una pista de tenis y un centro comunitario para reuniones. Lo que no hay son hospitales, las urgencias médicas se atienden en Ciudad del Cabo.
• El acceso a internet es vía satélite a través de una conexión de teléfono/fax situada en la oficina del administrador, velocidades propias de 1995. 
• A pesar de que los habitantes pueden hacer sus compras en Internet y cuentan con su propio código postal para ello, lo más probable es que los productos que solicitemos no nos lleguen jamás. 
• De tanto vivir aislados, los residentes de la isla han desarrollado su propia lengua, una amalgama sonora del inglés del siglo XIX, italiano y "jerga afrikaans"
• No hay playas de arena, la mayor parte de la isla son acantilados… 

Aquí, las actividades de ocio se reducen a disfrutar de la soledad y de la sensación de aislamiento, aburrirse como antaño...

Langostas y resiliencia protagonizan el escudo de Tristán

+info: Wikipedia

Miramshah - Pakistán

Los habitantes de Miramshah, en Waziristán del Norte, no miran al cielo para ver que tiempo hace; viven en la ciudad más castigada por los UAV de todo el mundo. Allí llaman "ángeles de la muerte" a los drones que frecuentemente sobrevuelan la ciudad para acabar con sus objetivos y con todos los que les rodean.

¿Cómo se llega a esta situación? Pues es complicado, Miramshah es la sede administrativa del distrito de Waziristán del Norte , en las antiguas áreas tribales administradas por el gobierno federal de Pakistán (FATA). Esta pequeña ciudad se encuentra a orillas del río Tochi en un gran valle rodeado por las montañas Hindu Kush. Se encuentra a 17 kilómetros de la frontera entre Pakistán y Afganistán y esa es la causa de gran parte de sus males. La ciudad es extremadamente pequeña, unos  356 hogares, con una población cada vez menor que apenas llega a los 4.000 habitantes. Es la única zona urbanizada en toda la región de Waziristán, una zona montañosa que tiene el 99% de sus 1,22 millones de residentes viviendo en zonas rurales de montaña.

Tras el 11S, las miradas de todo el mundo se volvieron hacia Afganistán y su área de influencia (en este caso la frontera con Pakistán, a donde muchos talibanes huían expandiendo su reinado de terror). En 2008, el presidente George W. Bush emitió una orden clasificada autorizando redadas estadounidenses contra militantes en Pakistán sin la aprobación previa de Islamabad. La medida se aprobó en un momento en que las tropas estadounidenses e internacionales luchaban contra militantes talibanes y de Al Qaeda en el vecino Afganistán. El aumento de los ataques alarmó a los militares paquistaníes y a los funcionarios del gobierno, quienes dijeron que socavaban seriamente sus operaciones de contrainsurgencia.

Soldados vigilan un bazar vacío en Miramshah durante las operaciones desplegadas en 2014

Diez años de ataques con aviones no tripulados han causado la muerte de 3.646 personas, según el Buró de Periodismo de Investigación, de ellos, entre 416 y 951 eran civiles según esta organización periodística británica.

El secretismo que rodea este tipo de operaciones impide tener datos fiables y contrastados sobre el número de víctimas en los cerca de 400 bombardeos efectuados entre 2004 y 2014. Según la organización estadounidense New America Foundation, los 'drones' han causado en Pakistán entre 2.000 y 3.500 muertos, un 10% de los cuales eran civiles. 

Los ataques con misiles han provocado tradicionalmente un torrente de resentimiento público que los opositores políticos de Musharraf utilizaron para ayudarlo a salir del poder. Muchos de esos opositores ahora están sentados en el nuevo gobierno, prestando su apoyo político a estos ataques.

El modelo más habitual es el General Atomics MQ-9 Reaper (también llamado Predator B o Segador)

Ya en marzo de 2011, la Fuerza Aérea de EEUU. Estaba entrenando a más pilotos para vehículos aéreos no tripulados avanzados que para cualquier otro sistema de armas individuales. El modelo más habitual es el General Atomics MQ-9 Reaper (también llamado Predator B o Segador). El Reaper también es utilizado por la Marina de los Estados Unidos, la CIA, aduanas y protección de fronteras, la NASA y los ejércitos de varios países.

En 2015 el ejército de Pakistán anunció que había tomado el control del 80% de Miramshah, tras una ofensiva militar contra grupos proscritos de un área tribal del noroeste, llamada Zarb-i-Azb. Sin embargo, la presencia de los talibanes nunca logró ser erradicada completamente. En 2019 el grupo Tehreek-i-Taliban Pakistan prohibió a las mujeres salir a la calle sin un acompañante, oír música o vacunarse contra la polio entre otras sandeces. El resultado es una población doblemente castigada, por los talibanes y por quienes los combaten. 

Desde sus comienzos, Miramshah siempre ha estado marcada por los conflictos bélicos. En 1905, los británicos construyeron el Fuerte Miramshah para controlar Waziristán del Norte. Desde la independencia de Pakistán el 14 de agosto de 1947, el fuerte ha sido utilizado como guarnición por los "Tochi Scouts" del Frontier Corps de Pakistán. A principios de la década de 1950, la Fuerza Aérea de Pakistán (PAF) y los "Tochi Scouts" del paramilitar Frontier Corps de Pakistán llevaron a cabo operaciones de contrainsurgencia desde el fuerte y  el aeródromo de Miramshah contra la insurgencia liderada por los generales rebeldes Shudikhel Dawar y Mirzali Khan (Faqir de Ipi).

Dos niños pakistanís deambulan entre los restos de un ataque con dron

Sin llegar a conocer un periodo prolongado de estabilidad, tras los atentados del 11 de septiembre , Miramshah ganó relevancia en la Guerra contra el Terrorismo liderada por Estados Unidos y empezó a ser testigo de numerosos ataques con aviones no tripulados por parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos contra supuestos militantes que se escondían en la ciudad y en las colinas circundantes. En octubre de 2009, el ejército paquistaní lanzó la operación Rah-e-Nejat (Camino de liberación) en el distrito de Waziristán del Sur para luchar contra los talibanes.

Desde entonces, Miramshah y sus alrededores han sido el escenario de combates entre militantes y fuerzas militares y paramilitares paquistaníes. En 2016, Manzoor Pashteen, un activista de derechos civiles, creó el Movimiento Mahsud Tahafuz (PTM), un movimiento para defender los derechos humanos de las tribus y pedir la eliminación de las minas terrestres que los militantes y militares dejaron en el distrito de Waziristán del Sur tras sus operaciones militares. En enero de 2018, la policía mató a un miembro de la tribu Mahsud, Naqeebullah en Karachi, en lo que muchos creen que fue un "encuentro falso", una ejecución extrajudicial de presuntos terroristas en los que la policía alega legítima defensa. El asesinato de Naqeebullah provocó una ira generalizada.

Protesta del PTM en Miramshah en 2019

Pashteen y otros miembros del Movimiento Mahsud Tahafuz organizaron una marcha hacia Islamabad para protestar por el asesinato, cuando llegaron a la capital, la protesta se convirtió en una sentada que duró 10 días hasta que el gobierno aseguró por escrito que atendería las demandas de los manifestantes: el arresto del oficial que mató a Naqeebullah, la remoción de minas terrestres, la liberación de las personas implicadas en casos de desaparición forzada y la formación de una comisión para investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos contra pashtunes.

Sin embargo, sin llegar a cumplir lo prometido, en febrero de 2020 una redada policial detuvo a Manzoor Pashteen, así como a otros activistas del Movimiento Pashtun Tahafauz en distintas ciudades. El arresto de Pashteen es el último de una amplia historia de represión gubernamental contra el PTM; un gobierno que parece más preocupado por aniquilar cualquier protesta u oposición, que en colaborar con Afganistán para lograr la estabilidad tan necesaria en toda la región.

+info: Dawn - RabbitHole