Coreomanía

Baile alrededor del árbol de mayo por San Jorge (Pieter Brueghel el Viejo)

Todo comenzó una buena mañana de mediados de julio de 1518... una joven alsaciana llamada Frau Trofea paseaba por las calles de Estrasburgo (actualmente Francia, en aquella época una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico), cuando de repente, sin que mediase música ni provocación alguna, Frau comenzó a bailar. No era un baile alegre, se trataba más bien de una danza frenética y desesperada. Ese día Frau Trofea bailó fervorosamente en estado de trance hasta caer desmayada por el agotamiento una vez entrada la noche.

Esta situación se prolongó durante tres días seguidos, los vecinos miraban atónitos a la desdichada Frau sin entender nada. Pero quizás lo más aterrador era que poco a poco otros vecinos siguieron su ejemplo. Al cabo de una semana se habían unido 34 personas, a principios de Agosto ya eran un centenar y para final de mes, unos 400 bailarines danzaban descontrolados por las calles de Estrasburgo.

Hombres y mujeres de toda la ciudad bailaban bajo el calor estival hasta el límite de sus fuerzas. No había sonrisas, nadie parecía disfrutar, pero tenían que hacerlo. Con los pies ensangrentados, algunas de estas personas finalmente murieron de ataques al corazón, fallos vasculares cerebrales o simple agotamiento.​ Había que bailar.

Baile de Boda (Pieter Brueghel el Viejo). Las obras de ambos Pieter Brueghel (el joven y el viejo) son  el mejor documento gráfico de esta época y este episodio histórico.

El resto de los ciudadanos asistían perplejos al macabro espectáculo, muchos se desesperaban al descubrir por la mañana que un familiar, un amigo o un vecino se había unido al grupo de bailarines. Nadie era capaz de dar una explicación de porqué lo hacían.

A pesar de lo increíble del suceso, varios documentos históricos, apuntes de doctores, sermones, crónicas e incluso bandos publicados por el municipio de Estrasburgo nos hablan de este episodio que pasó a ser conocido como la "peste de baile" o la "plaga de la danza". Hoy en día, estos capítulos (no fue el único) son más conocidos como coreomanía, danzamanía, enfermedad del baile o baile de san Vito.

A medida que la epidemia se extendía, los nobles, preocupados por el futuro de la ciudad, buscaron el consejo de los sabios y médicos locales. Éstos descartaron las causas astrológicas (sea lo que sea que significa eso) y en su lugar hipotetizaron que la epidemia se podía deber a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre. En aquella época, el remedio universal para cualquier enfermedad relacionada con la sangre eran los sangrados, pero en este caso no parecía la solución, muchos bailarines se estaban desangrando por los pies y eso no les impedía seguir con su coreografía.

Danse Macabre (Camille Saint-Saëns). La danza macabra es una alegoría artística surgida en Europa a finales de la Edad Media (especialmente entre los siglos XIV y XV) como respuesta al trauma colectivo de la Peste Negra, que eliminó a gran parte de la población. Personifica la universalidad de la muerte, el "gran igualador". Independientemente del estatus social, la edad o la riqueza; todos (desde reyes hasta mendigos) deben unirse a la danza final hacia la tumba.

En vista de las proporciones que tomaba el asunto, las autoridades locales optaron por una salida mucho más original: habilitar varios espacios públicos para que la gente bailase hasta que se les pasase la tontería. Se creía que si las personas bailaban día y noche, en algún momento  mejorarían. Las autoridades empezaron a persuadir a la gente para que siguiesen danzando, aunque les fallasen las fuerzas. Para ello, se requisaron dos mercados (uno de ellos, el mercado de grano que se encontraba detrás de la catedral), se instalaron distintas plataformas y escenarios, y se contrataron músicos para que acompañasen a los bailarines (aun cuando éstos no parecían necesitar de ninguna música). Lo que viene siendo una especie de rave renacentista.

Sin embargo, la solución adoptada por el ayuntamiento no resolvió gran cosa, más bien al contrario. El número de afectados continuó creciendo, así como el de víctimas (algunas crónicas hablan de hasta 15 muertes diarias). De la tolerancia se pasó entonces a la prohibición. La pista de baile fue desinstalada y una ordenanza municipal prohibió música y danza en toda la ciudad, salvo para festejar bodas (e incluso en ese supuesto, nada de tambores). 

Catedral de Estrasburgo en la actualidad.

Desbordadas, las autoridades civiles pasaron el problema a las religiosas. En ausencia de otras explicaciones, la idea de que se trataba de un castigo divino no tardó en extenderse. De acuerdo con la tradición, San Vito podía castigar a través de convulsiones y ataques de epilepsia, conocidos ampliamente como chorea sancti viti (baile de San Vito). El obispado decidió una peregrinación hasta la ermita consagrada al santo en una gruta a las afueras de Saverne, en los Vosgos. Allí los danzantes se calzaron zapatos rojos y caminaron alrededor de las reliquias de San Vito y de la Virgen. La mayoría de ellos, nos dicen las crónicas, recuperaron el control corporal.

En cuanto a los danzantes de Estrasburgo, tras la peregrinación a la ermita, su destino desaparece de las páginas de la Historia. El historiador francés del siglo XIX, Jules Michelet, duda incluso de que llegasen a Saverne y da a entender que las autoridades eclesiásticas se deshicieron del problema liquidando a los enfermos, aunque los investigadores modernos dan poco crédito a esta hipótesis. Sea como fuere, nueve años después de los hechos, el sabio suizo Parecelso se desplazó a la capital alsaciana para investigar qué había ocurrido realmente allí. De los afectados sólo hallará un testigo con el que entrevistarse: la joven Frau Trofea.

La cueva de San Vito, en Saverne, Francia

Explicación

Hasta ahí el relato, tal y como ha llegado hasta nuestros días. Desde entonces, diversas hipótesis médicas han intentado explicar el extraño fenómeno. 

Las teorías modernas incluyen la intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo (como el centeno o la cebada). La ergotamina es el principal producto psicoactivo de los hongos del cornezuelo, está estructuralmente relacionada con el fármaco recreativo dietilamida del ácido lisérgico (LSD-25) y es la sustancia a partir de la cual se sintetizó originalmente el LSD. El mismo hongo también ha sido implicado en otros capítulos históricos, como los juicios de Salem o el éxtasis de Santa Teresa de Jesús (aunque otras teorías lo relacionan con ataques de epilepsia).

Juicio de Brujas de George Jacobs, 5 de Agosto de 1692 (Thomkins H. Matteson)

Se ha hablado también de sudor inglés, otra extraña epidemia que apareció en Gran Bretaña en los siglos XV y XVI, caracterizada por una transpiración extrema. Otra candidata, la sífilis, había llegado en esa época a la ciudad traída de Italia por mercenarios franceses.

Para John Waller, historiador médico y autor del libro 'A Time to Dance, a Time to Die', la explicación tiene que ver más con psicología que con toxicología y el contexto sería el elemento clave. "La hipótesis de una enfermedad psicógenica de masas (MPI) tiene más sentido, tanto por la incidencia de brotes similares en la zona como por la resistencia de los bailarines", añade Waller, "No hay otra condición que pueda producir que alguien baile de forma continua durante varios días". 

Según Waller, las malas cosechas habían golpeado la ciudad en años anteriores, provocando una hambruna extrema. esto pudo tener como consecuencia elevadas fiebres que acabaron provocando movimientos descontrolados en los bailarines. Si a esto le sumamos un contexto histórico angustioso (el miedo al avance del ejército turco se había extendido por toda Europa central) y una sociedad repleta de supersticiones (una antigua tradición cristiana que  afirma que la ira de San Vito podía provocar plagas de baile compulsivo), tenemos el caldo de cultivo perfecto para un brote de histeria colectiva.

Danzad, danzad, malditos

Si la Coreomanía tiene un nombre específico es porque no ha pasado una sola vez (si no, se llamaría "los bailarines de Estrasburgo" o algo por el estilo). Uno de los incidentes más antiguos conocidos se produjo en algún momento de la década de 1020 en Bernburg, donde 18 campesinos comenzaron a cantar y bailar alrededor de una iglesia, interrumpiendo la misa de la víspera de Navidad.

Otros brotes se produjeron durante el siglo XII, incluyendo uno en 1237 en el que un gran grupo de niños viajó desde Erfurt a Arnstadt, saltando y bailando todo el camino, un historia que bien pudo haber inspirado la leyenda del flautista de Hamelin. En otro incidente, en 1278, participaron unas 200 personas bailando en un puente sobre el río Mosa en Alemania, lo que acabó en su derrumbamiento. Muchos de los supervivientes fueron tratados en una capilla cercana dedicada a San Vito. 

Los primeros brotes importantes de coremanía ocurrieron entre 1373 y 1374, con incidentes repartidos por Inglaterra, Alemania y Países Bajos.​ El 24 de junio de 1374, uno de los mayores brotes comenzó en Aquisgrán (Alemania), antes de extenderse a otros lugares como Colonia, Flandes, Franconia, Hainaut, Metz, Estrasburgo, Tongeren o Utrecht, y a países como Italia y Luxemburgo. Otros episodios se produjeron entre 1375 y 1376, con incidentes en Francia, Alemania y Holanda. En 1428, en Schaffhausen, un monje bailó hasta la muerte y, ese mismo año, un grupo de mujeres en Zúrich también sucumbió al frenesí del baile.

Tarantella con la BSO de "El Padrino"

En Italia, encontramos un fenómeno muy similar denominado el "tarantismo", en los que se decía que las víctimas habían sido envenenadas por una tarántula o un escorpión. Su brote más antiguo conocido fue en el siglo XIII, y el único antídoto conocido era bailar con una música especial (la tarantela) para separar el veneno de la sangre. Esta afección se producía solo durante los meses de verano y se atribuía a la picadura de la mayor araña europea, la llamada araña lobo o tarántula. Al igual que con la manía del baile, la gente de repente empezaba a bailar, a veces afectada por una picadura percibida o por contagio de los demás. Muchos creían que el veneno de las picaduras sufridas anteriormente era reactivado por el calor o la música, por lo que los afectados bailaban una tarantela, acompañados por la música, con la esperanza de curar temporalmente los síntomas.

Histeria colectiva

Un trastorno psicogénico masivo se podría definir como brotes en los que varias personas de un mismo grupo se sienten enfermas a la vez. Las MPI -conocidas comúnmente como histeria colectiva- no son un fenómeno nuevo y los episodios a lo largo de la historia son raros, pero no únicos. 

• La religión también pudo haber influido en el caso de una monja francesa que vivía en un convento durante la Edad Media y que, inexplicablemente, comenzó a maullar como un gato. Según The Epidemics of the Middle Ages (1844), todas las monjas finalmente comenzaron a maullar hasta que la policía amenazó con azotarlas.
• Otro ejemplo histórico que se atribuyen a episodios de MPI serían los juicios a las brujas de Salem, donde 200 personas fueron acusadas de practicar brujería, lo que terminó con 30 condenas y la ejecución en la horca de al menos 19 personas.
• Uno episodio mucho más reciente ocurrió en 1962, cuando un internado femenino en Tanzania tuvo que ser cerrado ante un inexplicable ataque de risa entre las alumnas. La risa comenzó entre tres niñas, pero se extendió afectando a 95 de los 159 alumnos. Durante semanas los profesores (que no resultaron afectados) fueron incapaces de dar las clases por lo que la escuela tuvo que cerrar el 18 de Marzo de 1962
• Ese mismo año, en EEUU se reportó la "Epidemia del Insecto": Varias trabajadoras en una fábrica reportaron ser picadas por un mismo insecto misterioso, sufriendo mareos y náuseas, lo cual concluyó en otro episodio de histeria masiva.
• En 2022 hubo un brote en varias escuelas de la India y quince niñas sufrieron síntomas como temblores y golpes en la cabeza, atribuidos a ansiedad grupal.

En 1938 Orson Welles emitió el programa radiofónico "La guerra de los mundos" desatando uno de los episodios de pánico o histeria colectiva más famosos y masivos de la historia.

Psicólogos, neurólogos y antropólogos han identificado la angustia severa como un factor que aumenta la probabilidad de provocar lo que se conoce como estado alterado de la conciencia. "El elemento más común en los brotes masivos de enfermedades psicógenicas es algún tipo de estrés compartido", señala Chris Berdik, autor del libro 'Mind Over Mind: The Surprising Power of Expectations'. "Las MPI serían por lo tanto un ejemplo del efecto nocebo, el gemelo malo del efecto placebo".

Teniendo esto en cuenta, la guerra fría fue un periodo perfecto para la aparición de sucesos relacionados con las MPI. El "Síndrome de la Habana" en el que los diplomáticos estadounidenses destinados en la Habana afirmaban ser atacados con un arma invisible es un magnífico ejemplo. La "Caza de Brujas" en EEUU durante la guerra fría también se puede considerar un episodio retroalimentado de histeria colectiva, al igual que "el ojo de Moscú", una afección por la que los espías en Rusia desarrollaban un tic en el ojo.

Embajada de EEUU en La Habana, Cuba

En la actualidad seguimos siendo víctimas de los mismos miedos y angustias que en la antigüedad, pero los síntomas se manifiestan de un modo mucho más reposado. Suecia lleva décadas luchando contra una misteriosa enfermedad por la que cientos de hijos de refugiados solicitantes de asilo han caído en un sueño profundo durante semanas, meses, y a veces incluso años. Los afectados parecen estar en coma autoinducido, incapaces de caminar, hablar, comer sin sonda ni abrir los ojos. La neuróloga Suzanne O'Sullivan, autora del libro "Las bellas durmientes", cree que el estrés de una posible deportación provoca síntomas físicos que conducen al "síndrome de resignación". Sin embargo todavía se desconoce porqué hay tantos casos en Suecia y tan pocos en el resto del mundo.

+ info: NatGeo - Spyscape - BBC - Documentalium

Cráter de Vredefort - Sudáfrica

El cráter de Wolfe Creek, en Australia, destaca en la inmensidad del desierto. Con sus 880 metros de diámetro es el segundo cráter de impacto de meteorito más grande del mundo 

Cada día, la Tierra recibe unas 100 toneladas de materia extraterrestre, la mayoría son granos de polvo; de hecho el 99% del material que nos llega mide menos de medio milímetro. Sin embargo, de vez en cuando tenemos que dar la bienvenida a objetos mucho más masivos, meteoritos que dejan una huella permanente en la Tierra y que alteran (o acortan) las vidas de quienes la habitan.

Un meteorito se define como un fragmento de un cuerpo celeste que cae sobre la Tierra, o sobre un astro. Su nombre procede de los meteoros ("fenómeno en el cielo", en griego), el destello luminoso que se produce cuando un cuerpo extraterrestre atraviesa la atmósfera terrestre.

Dependiendo de su tamaño, podemos encontrar asteroides (hasta 1000 km), meteroides (hasta 50 metros) o micrometeoroides (polvo estelar), en el momento en que uno de estos cuerpos llega a impactar la superficie terrestre sin desintegrarse por el camino pasamos a llamarlo meteorito.

Hace 2000 millones de años sufrimos la visita de uno de estos meteoritos. Cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica, un enorme meteorito nos golpeó dejando una huella que hoy en día es conocida como el Cráter de Vredefort, el mayor cráter de impacto (visible) del que tenemos constancia sobre la Tierra.

Imagen satélite del cráter de Vredefort

El cráter de Vredefort tiene un diámetro de 300 Km, lo cual hace casi imposible representarlo en una fotografía (la mayoría de las que aparecen en búsquedas son en realidad el cráter de Barringer). Actualmente está muy erosionado y su gran antigüedad hace muy difícil estimar el tamaño del objeto que lo causó.

Hasta hace poco se calculaba que un asteroide o un cometa de entre 5 y 15 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra liberando una energía equivalente a la de 100 millones de megatones de dinamita y desplazando unos 70 000 km³ de roca. Un objeto de 15 kilómetros que viajara a una velocidad de 15 kilómetros por segundo generaría un cráter de unos 172 kilómetros de diámetro pero esto no se corresponde con el tamaño real del cráter de Vredefort que originalmente debió de medir entre 250 y 280 kilómetros.

Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Rochester (Natalie Allen y Miki Nakajima) ha llevado a cabo distintas simulaciones para calcular cómo sería un impacto capaz de crear semejante cráter. Sus resultados mostraron que el meteorito responsable tuvo que ser mucho más grande (unos 20 a 25 kilómetros) e impactó con una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por segundo, solo así se explica un cráter de 250 kilómetros de tamaño.

Hoy en día resulta casi imposible reconocer la forma del cráter de Vredefort sobre el terreno.

Según estos cálculos, el asteroide que impactó en Vredefort debió ser aun más grande que el de Chicxulub pero a diferencia de este último no tenemos pruebas de que causase una extinción masiva. Hace 2.000 millones de años tan sólo había formas de vida unicelulares y no existían árboles, por lo que tampoco tenemos que lamentar incendios. Sin embargo, lo que si hizo este impacto fue modificar el clima global de un modo mucho más intenso y extenso que el meteorito de Chicxulub.

El polvo y las partículas en suspensión tras el impacto de Vredefort se habrían extendido por todo el planeta y habrían bloqueado la luz solar, enfriando la superficie terrestre. Esto podría haber tenido un efecto devastador en los organismos fotosintéticos. Una vez que el polvo y los aerosoles se asentaron, lo cual pudo tardar hasta una década, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono elevaron la temperatura global en varios grados durante un largo período de tiempo.

Desde el año 2005 el cráter de Vredefort es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A pesar de ser el cráter más grande que se puede observar en la Tierra, este impacto dista mucho de ser el único o el mayor que hemos recibido en la Tierra o en nuestro sistema solar:

• Hace 4.620 millones de años una joven Tierra (a la que llamaremos Gaia) impactó contra otro planeta del tamaño de Marte (al que llamaremos Theia). El impacto fue tan brutal que los restos que salieron despedidos al espacio terminaron aglutinándose y formando nuestra Luna.
  Esta hipótesis es conocida como la "teoría del gran impacto" y el nombre de Theia (o Tea) proviene de la mitología griega, donde era una titánide madre de Selene, la diosa lunar.
  Según un reciente estudio del Observatorio Astronómico de Shanghai, parte de Theia pasó a formar la Luna (un 8%) mientras que el resto se hundió en el manto terrestre pasando a engrosar nuestro planeta (aproximadamente un 2%).
• Hace 251 millones de años otro descomunal meteorito impactó en lo que actualmente es la Antártida creando el cráter de Tierra de Wilkes, aniquilando al 96% de las especies vivas y poniendo punto final al periodo Pérmico-Triásico. Una vez que la Tierra se recuperó de esta bajona, otro meteorito, esta vez el de Chicxulub volvió a causar otra extinción masiva.
• Más recientemente tenemos ejemplos como el de Campo del Cielo, una extensa región del norte de la Argentina situada en el Chaco Austral, en el límite entre las provincias del Chaco y Santiago del Estero. En esta región, hace 4000 años,​ impactó una lluvia de meteoritos metálicos resultantes de la explosión en la atmósfera de un asteroide de alrededor de 840.000 kg. Gran parte de los fragmentos metálicos de meteorito a la venta hoy en día proceden de esta zona.
• El cráter de Kebira es el nombre de una estructura circular identificada en el desierto del Sahara en 2007. Sus descubridores, Farouk El-Baz y Eman Ghoneim utilizaron imágenes satelite del Radarsat-1 y datos de Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) para delimitar lo que parecía ser un cráter de impacto de 31 kilómetros de diámetro que se extiende a ambos lados de la frontera entre Egipto y Libia. Esta estructura podría ser el origen de los fragmentos de vidrio de sílice de color amarillo verdoso, conocidos como el vidrio de Libia, que como su nombre indica se pueden encontrar en parte del desierto de Libia y del desierto occidental en Egipto.

El vidrio líbico o vidrio del Gran Mar de Arena es una impactita, una roca formada o modificada por el impacto de un meteorito. Su origen a día de hoy es incierto, algunos geólogos​ sugieren que se pudo formar por la fusión radiativa de grandes explosiones aéreas meteóricas, algo similar a la trinitita creada a partir de arena expuesta a la radiación térmica de una explosión nuclear (como la prueba Trinity en el desierto de Nevada). 

Según algunas estimaciones el vidrio del desierto de Libia se formó hace unos 29 millones de años y ya sea por su origen extraterrestre o por su facilidad para tallarlo, siempre ha sido un material enormemente valorado que podemos encontrar en herramientas del Pleistoceno.

El pectoral de Tutankamon contiene un escarabajo tallado con el vidrio de Libia

Sin embargo debemos ser cautos al considerar que un impacto en Kebira pudo ser el origen de este vidrio, esta teoría se basa solo en técnicas de teledetección y los estudios de campo no han podido confirmar la evidencia de un impacto, es más, en algunos casos las muestras recolectadas contradicen esta teoría.  

+ info: Xataka - BrujulaVerde

Lalish - Irak

Lalish —también escrito Lalesh, Laliş o Lalişa Nûranî— es un pequeño valle montañoso situado en el norte de Irak, aproximadamente a 60 km al noroeste de Mosul y una ciudad sagrada de la que, probablemente, nunca hayas oído hablar. Este enclave, de profundo valor espiritual, alberga la tumba del jeque Adi ibn Musafir, un místico sufí que se estableció allí en el siglo XII y cuya influencia fue decisiva en la configuración del yazidismo.

Sociedad:

Los yazidíes son una minoría de lengua kurda que practican una religión monoteísta esotérica, el yazidismo. Viven en una sociedad jerárquica dirigida por un líder secular (el emir o príncipe) y un líder religioso (Baba Sheij). Esta sociedad se divide en un sistema de castas (jeques o sheijs, que se dedican a la política, pirs, la casta religiosa, y murid, la casta con más miembros, que está formada por trabajadores); a su vez, cada casta se divide en varios clanes o tribus. Son una sociedad endogámica y los miembros de las castas se casan únicamente entre ellos. Es más, los miembros de las subcastas de los sheijs (jeques) sólo pueden casarse con miembros de la misma subcasta. Está prohibido el matrimonio entre yazidíes y gente de otras religiones y únicamente los nacidos con esta fe pueden practicarla; si estás pensando en hacerte yazidí, lamento informarte que no es posible convertirse al yazidismo. 

Año nuevo en Lalish

Religión:

El yazidismo es una religión de carácter sincrético que integra elementos del zoroastrismo, maniqueísmo, judaísmo, cristianismo nestoriano y diversas corrientes sufíes y chiíes del islam. El origen de la religión yazidí se remonta al año 2000 A.C. Esta religión es una de las ramas del Yaznadismo, un término que define las religiones preislámicas de la región del Kurdistán: Yazidismo, Yarsanismo y Alevismo. Todas ellas tienen en común que provienen de las antiguas religiones de Mesopotamia y están influenciadas por el Zoroastrismo, con elementos del islam, el cristianismo y el judaísmo. A diferencia del Yarsanismo y el Alevismo, el Yazidismo es la única que practica la taqiyya (disimular la fe cuando está en juego tu propia vida).

En la actualidad cuenta con unos 300.000 practicantes, de los cuales la mitad residen en las montañas de Jebel Sinjar y en el distrito de Shaikhan, en el noroeste de Irak. Otros 50.000 viven en Armenia y distintos países del Cáucaso, y el resto se distribuye entre el sudeste de Turquía, el norte de Siria y Europa Occidental, principalmente Alemania.

Representación de Melek Taus, el Ángel Pavo Real

Hasta el siglo VII, el yazidismo fue la religión oficial de los kurdos pero, con la llegada del islam a la región, muchos kurdos se convirtieron, por lo que el número actual de yazidíes es bastante reducido. Creen en un Dios supremo que delega el gobierno del mundo en una jerarquía de siete ángeles encabezados por Melek Taus, el Ángel Pavo Real. Su nombre en árabe sería Shaitán y no se debe pronunciar en voz alta por su gran parecido con el diablo (Satán). Entre las particularidades de esta tradición destacan ciertas normas culturales:

• En general las puertas son sagradas y los yazidíes que llegan peregrinando a Lalish las besan. Además, no pueden pisar el peldaño que da acceso a los templos
• Abrazan a los árboles sagrados, ya que el yazidismo es una religión muy vinculada a la naturaleza
• Las mujeres no pueden cortarse el pelo
• La ropa interior debe ser siempre blanca
• Aunque muchos yazidíes tienen el pelo y la piel oscura, algunos tienen el pelo más claro, incluso casi rubio, ya que no pertenecen a la misma etnia que los iraquíes.
• Las bodas están prohibidas en abril, ya que es el mes sagrado para los yazidíes
• El color azul oscuro está prohibido, ya que es el color sagrado con el que se representa a su dios Melek Taus
• No comen cerdo, como los musulmanes, ni tampoco lechuga (el diablo se escondió una vez en una), calabaza, gacelas ni okra
• Celebran el bautismo, como los cristianos, creen en la reencarnación, como los hindúes, y el sábado es su día de descanso, como los judíos. Además, sacrifican toros, como en el Mitraísmo, consideran el fuego como un elemento sagrado, como en el Zoroastrismo, y adoran al sol como en el Antiguo Egipto

El fuego es un elemento sagrado en la celebración de Año Nuevo (herencia del Zoroastrismo)

Los yazidíes rezan cinco veces al día de manera individual y todas las oraciones se hacen orientadas hacia el sol, excepto la del mediodía, en la que se orientan hacia Lalish. Todo creyente debe realizar al menos una vez en su vida una peregrinación de seis días a Lalish, visitando la tumba del jeque Adi y otros lugares sagrados. Asimismo, los yazidíes de la región participan anualmente en la Fiesta de la Asamblea, que tiene lugar entre finales de agosto y principios de septiembre, coincidiendo con el fin de año hebreo: entre el 23 de Elul (último mes del calendario hebreo moderno) y el 1 de Tishrei (primer mes del calendario hebreo).

Historia:

Se estima que el santuario de Lalish tiene una antigüedad de unos 4.000 años, lo que refuerza su importancia histórica y simbólica. En el siglo XII, Adi ibn Mosāfer se trasladó a Lalish, donde murió en 1162. Fue enterrado allí mismo y el pueblo pasaría a ser un lugar sagrado de peregrinaje para el yazidismo, pero en 1414, la tumba fue completamente arrasada tras una cruenta batalla.

Las puertas son sagradas para el yazidismo

Los yazidíes se autodenominan dawasi, aunque tradicionalmente han sido objeto de incomprensión por parte de algunos de sus vecinos musulmanes suníes, quienes los han calificado erróneamente como “adoradores del diablo”, generando persecuciones prolongadas a lo largo de los siglos. En 1892, el valle fue ocupado por tribus musulmanas de los alrededores bajo dominio otomano, lo que derivó en el saqueo del mausoleo y en la conversión del templo en una escuela coránica. Esta situación provocó una amplia rebelión yazidí en las regiones de Shekhan y Shingal. No fue hasta 1904 cuando, bajo el liderazgo de Mîr Alî Beg, los yazidíes lograron recuperar el control del templo.

Genocidio:

Sin embargo el acoso a esta religión no ha cesado en los últimos años. Estado Islámico (Dáesh o ISIS) los considera herejes y en 2014 el grupo mató en pocos días a más de 5000 yazidíes, principalmente hombres, convirtió a los niños en soldados y secuestraron a más de 10.000 mujeres y niñas para ser vendidas como esclavas sexuales. Muchos yazidíes fueron obligados a convertirse al Islam para salvar sus vidas. 

Tras el avance del Estado Islámico y el asedio de Kocho y Sinjar, su bastión histórico a 300 kilómetros de distancia, miles de yazidíes huyeron buscando refugio en Lalish. Gracias a la apertura de un corredor terrestre por parte de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), unas 50.000 personas lograron escapar de la montaña de Sinjar y desplazarse hacia Lalish o Shekhan. Como respuesta a este ataque, se crearon las Fuerzas de Protección de Ezidkhan o HPE, una unidad militar formada por yazidíes y dedicada a luchar contra el Estado Islámico. 

El genocidio del pueblo yazidí ha sido expuesto en la ONU por Nadia Murad, premio Nobel de la paz en 2018, sin embargo a día de hoy quedan más de 2000 yazidíes desaparecidos y siguen siendo una comunidad perseguida y desplazada. Antes de 2014 había en Irak 550.000 yazidíes, pero desde entonces unos 100.000 se fueron al exilio y otros 360.000 siguen en campos de desplazados, en su mayoría en Kurdistán.

Los pocos yazidíes que han sobrevivido en Lalish viven en una relativa tranquilidad, protegidos por el HPE y los peshmergas, el ejército kurdo. De hecho, la ciudad es una visita muy recomendada (extremando las precauciones, claro está). Por cierto, si estás pensando visitarla, Lalish es una ciudad sagrada, por lo que está prohibido entrar con zapatos. A la entrada de la ciudad te indicarán que debes dejar tu calzado en el coche o la mochila y únicamente podrás entrar descalzo o con calcetines

+ info: Passenger

El Valle de la Muerte - Rusia

Cuando pensamos en el valle de la muerte, instintivamente nuestra mente se va al desierto del Mojave, en Estados Unidos, pero al otro lado del Océano Pacífico existe otro valle igualmente mortífero pero mucho menos conocido. Hoy vamos a hablar del Valle de la Muerte ruso, un valle perdido en la península de Kamchatka que sin duda se ha ganado su terrible fama.

La leyenda de este lugar empezó el 27 de julio de 1975. Vladimir Leonov, un vulcanólogo del Instituto de Vulcanología y Sismología de Rusia, y Deryagin, un ayudante del científico, estaban visitando la Reserva Natural Kronotsky, una región remota de la península de Kamchatka, cuando se encontraron con un extraño lugar...

El picudo volcán Kronotsky da nombre a la reserva

En la parte alta del río Geyser, junto a la base del volcán Kikhpinych, se encontraron un pequeño cañón ubicado en uno de los valles más pequeños de Kamchatka. Con una longitud de apenas 2 kilómetros de largo, y entre 300 y 500 metros de ancho, en este pequeño valle yacían numerosos animales muertos en el suelo. 

El fenómeno se repetía cada año, al derretirse la nieve tras el invierno, aparecían numerosos cadáveres de liebres, pájaros, carroñeros, linces, zorros, águilas, osos... Da igual el tamaño o la especie, los animales que se adentraban en este valle no lograban salir y morían sin huellas de lesiones o enfermedades externas que pudieran explicar su muerte.

Vista aérea del Valle de la Muerte

Pocos días después, Vladimir compartió su descubrimiento con un periódico local, el científico describía el lugar como tenebroso, misterioso y escribía que allí “parecía que la naturaleza había pronunciado su maldición”. Concluía su artículo explicando que “toda la vida se extingue en un lugar que respira exterminio y devastación”. El periódico catalogó el lugar como el "Valle de la Muerte", un sobrenombre que ha perdurado hasta hoy en día. 

A diferencia de su homólogo estadounidense, este valle no era un amenazador desierto caluroso, aquí el asesino era tan invisible como implacable. De hecho, en la actualidad, 50 años después de su descubrimiento, el acceso al valle sigue estando prohibido.

El Valle de la Muerte con el volcán Kikhpinych al fondo.

El valle, se encuentra en una región con gran actividad geotérmica y rodeado por una cadena de montañas eruptivas bañadas por lava, un lugar hermoso, biodiverso y hostil. Este origen volcánico podría explicar las extrañas muertes, Vladimir Leonov fue el primero en plantear la posibilidad de que un gas de origen volcánico quedase atrapado en el fondo del valle por su mayor densidad asfixiando a todos los animales que pasasen por esta zona.

Lo que empezó como una hipótesis, acabó siendo un hecho verídico contrastado por decenas de científicos que se acercaron hasta la zona: los animales acudían hasta esta zona atraídos por el calor del suelo y morían envenenados por gases tóxicos invisibles como el sulfuro de hidrógeno o el dióxido de carbono. Cualquier animal que permaneciese suficiente tiempo en el fondo del valle estaba condenado a una "muerte dulce" sin apenas darse cuenta... Sin embargo hay un detalle que no lograron resolver, muchos de los animales muertos aparecen en las afueras del valle, sin que sepamos todavía qué o quién los transporta hasta allí.

Fumarolas en la región de Kamchatka

Por supuesto, un lugar así no podía estar exento de leyendas: Los itelmenos y otras tribus de Kamchatka creen que espíritus malignos habitan el valle, atribuyendo a ellos la muerte de animales y exploradores. A lo largo del siglo XX, algunas expediciones registraron desapariciones misteriosas en la zona y supuestamente han muerto más de cien personas en los últimos 80 años, aunque se desconoce la causa exacta... A pesar de que todos los indicios atribuyen las muertes a los gases tóxicos, esta teoría no es concluyente, ya que también hay animales que viven en este valle sin aparentes problemas.

Actualmente, el Valle de la Muerte es un punto clave para la investigación científica y ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, asegurando que su riqueza científica y ecológica permanezca intacta para futuras investigaciones. Además de su inusual actividad geológica, los estudios en este entorno ayudan a entender el impacto de los gases volcánicos en los ecosistemas y su relación con el ciclo del carbono y el cambio climático.

Por otro lado, los científicos están particularmente interesados en los microorganismos que habitan este valle. Estos extremófilos sobreviven en condiciones realmente adversas, y su estudio podría darnos pistas sobre la posibilidad de encontrar vida en otros planetas con atmósferas hostiles, como Marte o Venus.

+ info: BeonLoop

Atolón Bikini - Islas Marshall

Ahora en verano apetece leer historias fresquitas sobre playas paradisiacas de arenas finas, palmeras bañadas por aguas turquesas y cocos que flotan a la deriva. Atolón Bikini reúne todos estos ingredientes, pero seguramente nunca será tu próximo destino vacacional.

Como su nombre indica, el atolón Bikini es un atolón (o lo que es lo mismo, una isla con forma anular). Tiene unos 6 km² de superficie y consta de 36 pequeñas islas que rodean una gran laguna de casi 600 km². La isla fue descubierta en 1529 por una expedición española que decidió llamarla "Buenos Jardines".

Se trata de uno de los muchos atolones que forman las Islas Marshall, un archipiélago de más de mil islas en el Pacífico, a medio camino entre Hawái y Australia. Islas Marshall es un país insular en Oceanía que durante años fue un fideicomiso norteamericano, hasta que, en 1979, pasó a ser un país independiente, compuesto por cinco grandes islas y 29 atolones.

Bombas, bombas!!

Este atolón es tristemente famoso por la pruebas nucleares que se llevaron a cabo entre Julio de 1946 y 1958; durante este periodo, el gobierno de EEUU detonó decenas de bombas atómicas y de hidrógeno hasta dejar el lugar arrasado e inhabitable. Actualmente toda esta zona se encuentra deshabitada debido a los altísimos índices de radiación, pero no siempre ha sido así. Antaño, estas islas eran el hogar de una pequeña población que hizo de atolón Bikini su hogar... hasta que empezaron a caer las bombas

La historia de este remoto rincón del Pacífico se empieza a torcer tras el fin de la II GM. En plena Guerra Fría, las grandes potencias entraron en una carrera armamentística que requería numerosas pruebas nucleares. La URSS se decantó por Semipalátinsk como ya vimos en este post, mientras que Estados Unidos necesitaba un lugar mucho más aislado que Nuevo México, donde se habían realizado las primeras pruebas nucleares (también lo vimos en este post). 

En este contexto, Bikini parecía el lugar idóneo: alejado de las rutas aéreas y marítimas habituales, este pequeño atolón era propiedad de EEUU que lo incluyó en los "Territorios de Prueba del Océano Pacífico", el principal campo de pruebas nucleares del gobierno de Estados Unidos.

Antes del comienzo de las pruebas, toda la población indígena fue trasladada al atolón Rongerik, a unos 200 kilómetros al sur... nunca más regresarían a su hogar. A finales de los años 60 hubo tímidos intentos de algunos de los pobladores originales de volver a su atolón pero pronto serían evacuados de vuelta a las islas Kili por los altos niveles de radiactividad que todavía hay en Bikini.

Castle Bravo

La más famosa de estas pruebas sucedió el domingo 28 de febrero de 1954, cuando en el atolón Bikini estalló la bomba Castle Bravo, la mayor explosión nuclear jamás realizada por Estados Unidos.

Esta bomba fue 1000 veces más potente que la de Hiroshima, y sería la mayor de las 67 explosiones realizadas en esta zona. La potencia, de 15 megatones, fue tres veces mayor de lo previsto, en consecuencia el área de evacuación también fue menor de lo necesario. Los habitantes de los atolones cercanos, que se habían librado del desalojo, también acabaron sufrieron las consecuencias de la explosión.

Uno de los lugares afectados fue Rongelap, un conjunto de 61 islotes con un total de 8 km², que, en teoría, se encontraba fuera del área afectada por la bomba. Sin embargo no fue así. Según los testigos presenciales, a las seis de la mañana una explosión brutal sacudió todo el atolón de Rongelap, a 150 kilómetros de distancia de Bikini. El cielo se tiñó de color rojo sangre e inmediatamente comenzó a caer "un polvo parecido a la nieve" (en realidad se trataba del "fallout",una  lluvia radiactiva nuclear). Los niños del atolón Rongerik se emocionaron al ver esta extraña ‘nieve’ acumulándose sobre los alimentos y el suelo. Se trataba de un espectáculo bastante inusual en esta región, por lo que algunos niños se vinieron arriba y decidieron comer la ’nieve’ (todavía no se conocían muy bien los efectos de la radiación). Como es lógico todos estos niños cayeron enfermos.

El "Agujero Azul" de Atolón Bikini es en realidad el cráter dejado por la bomba Castle Bravo

Tres días después de la “nevada” llegaron a Rongelap unos hombres vestidos con trajes protectores, les ordenaron a todos los habitantes que recogieran sus pertenencias y se subieran a unos botes. Sin más explicaciones, toda la población fue traslada al atolón Ejit, donde ya habitaban algunos de los desplazados del atolón Bikini. Durante los próximos años gran parte de la población desarrolló úlceras, llagas, enfermedades y distintos tipos de cáncer. Las mujeres tenían problemas de fertilidad y en algunos casos dieron a luz "bebés gelatinosos y sin huesos que nacían muertos"

A fines de los años 70, el gobierno de Estados Unidos trasladó al atolón Enewetak los residuos radiactivos de sus ensayos y los enterró bajo una frágil estructura de cemento Portland. Desde entonces los residuos no han dejado de contaminar (ni lo harán en los próximos 24.000 años) y el propio gobierno de EEUU ha reconocido fugas y fisuras en el sistema de contención.

Los restos radiactivos de las pruebas se enterraron en un cráter en la isla Runit, en el atolón de Enewetak. El cráter, conocido como "la tumba", fue sellado con cemento en 1980.

En 1986, cuando las Islas Marshall buscaban su independencia, aceptaron presionadas por Estados Unidos el llamado “acuerdo completo y definitivo”, una ridícula compensación de 150 millones de dólares con la que EEUU zanjaba su responsabilidad en el deterioro ambiental de esta región. 

Un acuerdo entre Estados Unidos y las Islas Marshall estableció un tribunal de arbitraje (Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal), para decidir las indemnizaciones relacionadas con las pruebas ncleares. Si bien es cierto que el tribunal falló a favor de los lugareños en muchos casos, al final muchas indemnizaciones no se llegaron a pagar porque se agotaron los (escasos) fondos aportados por Estados Unidos.

La "operación Crossroads" fue una serie de pruebas nucleares llevadas a cabo en Atolón Bikini en 1946.

Sin embargo la población nunca ha dejado de luchar para que Estados Unidos se haga cargo de su legado nuclear. En la actualidad los marshaleses siguen padeciendo cáncer (de hecho, las Islas Marshall tienen el mayor índice de cáncer cervical del mundo) y otras enfermedades intergeneracionales directamente relacionadas con la radiación, tienen todas sus  tierras contaminadas por los ensayos nucleares y necesitan importar todos los alimentos del exterior para subsistir.

El bikini como prenda

Sería lógico pensar que este atolón se llama "bikini" en honor al bañador, al fin y al cabo era un paraíso con playas vírgenes donde resulta tentador vestir esta prenda. Sin embargo fue justo al revés, este atolón fue quien inspiró al creador de la popular prenda para bautizarla con el mismo nombre.

En 1946, Louis Reard, un ingeniero automovilístico francés, diseñó un traje de baño femenino compuesto por un sujetador y una braguita ceñida. No era una idea tan innovadora, de hecho hay modelos bastante parecidos en la Antigua Grecia, pero en su momento supuso toda una revolución.

Louis Reard había heredado un negocio de lencería de su madre en la década de 1940 y veraneando en las playas de Saint Tropez, se fijó en que las mujeres enrollaban los bordes de sus trajes de baño para broncearse mejor. Louis pensó que sería útil crear una prenda de baño que permitiese broncearse el vientre, así que diseñó el "traje de baño más pequeño del mundo", lo llamó "Atome", ya que en ese momento era la partícula más pequeña conocida.

Cuando Reard quiso presentar su nuevo invento se encontró con que ninguna modelo profesional quería posar con él, así que tuvo que recurrir a Micheline Bernardini, una stripper del Casino de París. Micheline le advirtió de que el desfile previsto para el 5 de julio de 1946 iba a ser una bomba más potente que la que, cinco días antes, había detonado el Gobierno de Estados Unidos en el atolón de Bikini.

La bailarina Micheline Bernardini presentó el 5 de julio de 1946 el primer bikini

De algún modo esta idea le gustó a Reard que renombró su prenda como el atolón, según algunas fuentes como protesta por las pruebas nucleares de EEUU. Lo cierto es que la palabra Bikini viene del marshalés, donde "Pik" significa "Superficie" y "Ni" que significa "Coco". Un nombre que antaño debía hacer justicia a la belleza del atolón.

Él vive en la piña debajo del mar

En teoría la serie de animación "Bob Esponja" está ambientada en fondo de Bikini, un pueblo submarino situado en el Atolón Bikini. Algunos fans han llegado a especular que Bob Esponja podría ser el resultado de la radiación en esta zona, una teoría que sin embargo ha sido desmentida por su creador.

Lo cierto es que en el fondo del Atolón Bikini no hay piñas, hay barcos hundidos. Antes de convertirse en el blanco de las bombas, la laguna del atolón era usada como cementerio de naves por los Estados Unidos. En 1972, el biólogo estadounidense Eric Freehsee organizó una expedición de buceo en la zona y descubrieron varios navíos hundidos, como el portaaviones estadounidense Saratoga, el acorazado japonés Nagato o el crucero alemán Prinz Eugen. La laguna de 55 km había sido la sepultura de setenta y ocho navíos, todo un tesoro para los amantes del buceo.

Uno de los muchos navíos que descansan en el fondo de Bikini

Por desgracia, la zona no está exenta de riesgos, los niveles de radiación son altísimos, prácticamente no hay servicios, la laguna alberga distintas especies de tiburones y entre 2008 y 2009 un vertido de petróleo impidió la práctica del buceo en uno de los sitios con mayor potencial de todo el Pacífico.

Según varios estudios de la Universidad de Columbia, actualmente los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall son más altos que en las centrales de Chernobyl o Fukushima. Las concentraciones de plutonio en el suelo llegan a ser entre 15 y 1000 veces más altas que en las muestras actuales de Ucrania y Japón. El lado bueno es que esta altísima radiactividad mantiene alejados del lugar a los barcos pesqueros y a los humanos en general. De este modo, los atolones de la zona se han convertido en un santuario de vida marina. El 31 de julio de 2010, la UNESCO inscribió al atolón de Bikini como el primer lugar Patrimonio de la Humanidad de las Islas Marshall

La bandera

Atolón Bikini tiene bandera oficial, y es bastante curiosa... Fue adoptada en 1987 como un recordatorio al gobierno estadounidense sobre sus obligaciones (y promesas incumplidas) con los nativos. 

Las 23 estrellas blancas en el rectángulo azul no son estados, representan las islas del Atolón. Las tres estrellas negras en la esquina superior derecha representan las tres islas que fueron destruidas en marzo de 1954 durante las pruebas nucleares. 

Las dos estrellas negras en la parte inferior derecha, representan las islas Kili y Ejit del Atolón Majuro, el lugar donde los nativos fueron reubicados antes de que se iniciaran las pruebas. Estas islas están unos 683 km más al sur, la distancia entre estas estrellas simboliza el éxodo que sufrió la población del atolón.

Las palabras "MEN OTEMJEJ REJ ILO BEIN ANIJ" ("Todo está en las manos de Dios") fueron la respuesta del líder bikiniano, Judas, cuando le informaron de que tenían que ceder sus islas por 'el bien de toda la humanidad'.

+ info: LaNacion - BBC

Valles Secos de McMurdo - La Antártida

Los valles secos de McMurdo o "Valles Secos" a secas, son un conjunto de valles que se encuentran en la tierra de Victoria, en la Antártida.​ El calificativo de "secos" se queda muy corto, esta zona es uno de los desiertos más secos del mundo, si no el que más; con regiones en las que no ha llovido en los últimos dos millones de años. Esta región está considerada el lugar más seco del mundo y su ausencia de nieve no se debe a que no haga frío; la temperatura media es de 20ºC bajo cero, aunque en invierno puede descender hasta los -50°C.

Cuando pensamos en la Antártida nos solemos imaginar un páramo de hielo y nieve, donde el color blanco domina el paisaje. Pero lo cierto es que no toda la Antártida es así. Los Valles Secos de McMurdo, al oeste del Mar de Ross, son un desierto de casi 5000 km cuadrados de tonos grises y marrones. 

Los responsables de este singular paisaje sin nieve, ni hielo, ni precipitaciones son los vientos catabáticos. Un viento que se produce cuando el aire frío y denso desciende por las pendientes de las montañas a unos 100 km/h, con ráfagas que duplican o triplican ese valor.

El único hielo que se encuentra en los valles es en forma de glaciares alpinos a lo largo de las escarpadas laderas del valle y el hielo permanente que cubre los lagos en el fondo del valle.

Este viento catabático evapora a su paso cualquier vestigio de humedad en el ambiente. Cualquier precipitación que caiga en forma de nieve en el fondo del valle es arrastrada por los fuertes y secos vientos catabáticos, a través del proceso de sublimación. Las montañas que rodean los valles también favorecen este escenario, ya que propician estas rachas de viento a la vez que impiden que las precipitaciones de nieve alcancen el suelo. 

Cuando el capitán Scott y su expedición polar descubrieron los Valles Secos en 1903, creían que no había vida en ellos, y sin embargo, si que la hay... Los Valles de McMurdo albergan una sorprendente biodiversidad adaptada al clima extremo y de la que la ciencia aún tiene mucho por descubrir.

A diferencia de otras regiones de la Antártida, aquí no suelen verse grandes mamíferos. Sin embargo, sí que hay otras formas de vida fascinantes para la ciencia. La mayoría consisten en microorganismos, como bacterias e invertebrados microscópicos, que prosperan en el suelo. Aquí, los científicos han encontrado unas bacterias fotosintéticas endolíticas que viven en el interior de las rocas, donde pueden resguardarse del aire extremadamente seco del ambiente.

Estas características hacen de los Valles de McMurdo un laboratorio ideal para comprender cómo la vida puede prosperar y adaptarse en las condiciones más extremas. De hecho, los científicos lo consideran un magnífico escenario para investigar cómo podría existir o haber existido la vida en Marte.

Además, esta región incluye numerosas características geológicas sumamente interesantes tales como el lago Vida o el río Onyx, el río más largo de la Antártida. 

Lago Vida:

El lago Vida es un lago de cuenca cerrada endorreica (sin salida al mar) que constituye una cápsula temporal para ADN antiguo. Es uno de los lagos más grandes de la región de los valles secos de McMurdo. Al igual que muchos cuerpos de agua de la Antártida, posee una salinidad considerablemente superior a la del agua de mar (unas siete veces mayor que la del agua del océano).

La zona superior del lago Vida se encuentra congelada durante todo el año con una capa de hasta 19 m de hielo congelado. Esta cubierta de hielo es la más gruesa de la tierra (excluyendo glaciares) y forma un sello sobre las aguas salobres que aisla del exterior todo el interior del lago.

El alto contenido salino hace que la base del lago permanezca en estado líquido a pesar de que la temperatura del exterior nunca sobrepase los -10 °C. La cubierta de hielo ha sellado el agua del lago durante miles de años creando una especie de reserva inalterada. En 2002 un grupo de científicos encontraron varios microbios que llevaban congelados 2800 años en la cubierta de hielo, estos microbios fueron descongelados con éxito y reanimados (lo cual no suena muy tranquilizador).

Lago Don Juan:

En la misma región de Tierra de Victoria se encuentra un lago aun más salino. En 1961, dos pilotos de helicóptero, el teniente Don Roe y el teniente John (Juan) Hickey, avistaron un lago que permanecía en estado líquido a pesar de las gélidas temperaturas del exterior (unos -30 °C). El lago fue nombrado Don Juan en honor a sus descubridores y pronto atrajo la atención de los científicos.

Se trata de un lago hipersalino pequeño y muy poco profundo localizado en el extremo oeste del valle Wright, entre la cordillera Asgard, en el sur, y la Dais, en el norte. Don Juan ha sido descrito como una zona de descarga de aguas subterráneas con una alta concentración de iones de calcio y cloruro; además se encuentra en una cuenca cerrada, por lo que el agua y la sal no pueden salir.

Las investigaciones posteriores demostraron porqué no se congelaba este lago, a diferencia de otros lagos y estanques en los valles secos antárticos, Don Juan no tiene una capa de hielo en su superficie y es el único cuerpo de agua en la Antártida que nunca se congela. Las mediciones en el lago revelaron que se trata del cuerpo de agua más salado de la Tierra con un nivel de salinidad superior al 40 %, unas 18 veces más elevada que la del océano y muy superior a la de otros lugares como el Mar Muerto o el Lago Assal.

Durante mucho tiempo los científicos pensaron que el agua del lago proviene de las descargas de los glaciares cercanos. Pero recientemente, un grupo de geólogos propuso la hipótesis de que el agua proviene de la atmósfera, un proceso llamado delicuescencia por el que la sal absorbe la humedad disponible en el aire. Por desgracia, su superficie ha ido decreciendo con el tiempo pasando de 30 cm de profundidad a apenas 15-10 cm en la actualidad.

Río Onyx

El río Onyx no es un río. Se trata más bien de una corriente de agua de deshielo que, durante los pocos meses del verano antártico, fluye desde el Este hacia el Oeste a través del valle de Wright, el valle central de los valles secos de McMurdo. Este curso de agua se origina en el glaciar Wright Lower, concretamente en el lago Brownworth situado a sus pies, y muere en el lago Vanda.

Se trata de otro ejemplo de cuenca endorreica, ya que ni el río ni el lago tienen salida al mar. Esto hace que el lago Vanda, al igual que otros lagos antárticos, tenga una gran salinidad. Toda la sal que transporta el río Onyx se concentra en el lago indefinidamente. 

En la orilla de este lago Nueva Zelanda estableció una estación que permitía a sus visitantes sumergirse en las aguas hipersalinas del lago cuando la capa de hielo de su superficie se derretía en verano. Incluso existía un club llamado "Royal Lake Vanda Swim Club", cuyos miembros tenían bañarse desnudos en el lago para ser admitidos.

A pesar de tener solo 32 kilómetros de longitud, el río Onyx sería el más largo de la Antártida. En el continente antártico, no existen ríos propiamente dichos, por lo que estas corrientes de agua de deshielo serían su equivalente. Existen un total de nueve corrientes semipermanentes de agua de deshielo en la Antártida; todas ellas aparecen solo durante los pocos meses de la temporada de verano antártica. De entre todas estas corrientes, el río Onyx sería la más grande e importante (ecológicamente hablando). A pesar de que ningún pez vive en sus aguas, si que alberga vida microscópica, y las floraciones de algas en sus aguas a veces pueden ser muy extensas.

El caudal de las aguas del río Onyx presenta una gran fluctuación, tanto diaria como estacional. En algunas épocas del año, el río Onyx no llega hasta el lago Vanda, mientras que en otras ocasiones se forman riadas o inundaciones que han causado una gran erosión en su cauce. De hecho, una de las inundaciones más peculiares fue la del año 1984, cuando algunos investigadores neozelandeses que estaban en la base del lago Vanda, aprovecharon el aumento en la profundidad del río para practicar rafting en el río.

+ info: ElTiempo - Fundacionaquae

Catedral de Justo - España

Muy cerca de la ciudad de Madrid, en el municipio de Mejorada del Campo, se encuentra uno de los edificios más curiosos y singulares de la región: La basílica de Nuestra Señora del Pilar, más conocida como, la Catedral de Justo. 

La historia de este monumento a la cabezonería es única en el mundo; todo el templo es el resultado de 60 años de trabajo por parte de un solo hombre, de hecho, se la conoce como "One Man Cathedral" en el extranjero. Su creador, Justo Gallego Martínez, dedicó 60 años de su (larga) vida para levantar este impresionante edificio usando únicamente materiales reciclados y de forma completamente autodidacta. Por desgracia, en 2021, Justo falleció a los 96 años de edad dejando su obra inacabada y muchas dudas sobre su futuro en el aire.

El autor de esta inspiradora obra (o este engendro arquitectónico, según se mire) fue un aspirante a monje y agricultor, Justo Gallego, que comenzó la construcción de este peculiar templo religioso en 1961, usando sus propias manos y sin ningún tipo de recurso externo. Justo utilizaba materiales reciclados que se iba encontrando por los alrededores para hacer realidad un diseño en el que la improvisación y la genialidad se dividen por partes iguales. 

Sin ningún plano, Justo fue construyendo arcos, bóvedas, pilares y fachadas con ladrillos defectuosos y argamasa. Los materiales empleados siempre han sido donados y reciclados, la mayoría procedentes de fábricas cercanas y algunos, incluso, desde China. Así podemos encontrar cubos de pintura rellenos de cemento para las columnas, hierros oxidados formando la estructura principal o ruedas de bicicletas que sirven de poleas en grúas... 

El resultado, tras años de trabajo, es una colosal estructura de 4.700 metros cuadrados y 35 metros de altura, con una planta central de 50 metros, una cripta subterránea, dos claustros, un baptisterio, 12 torreones de 60 metros, 28 cúpulas y más de 2.000 vidrieras. Según contaba Justo Gallego, se inspiró en la Basílica de San Pedro de Roma y se formó de manera autodidacta leyendo libros antiguos sobre catedrales y castillos. Así durante todos los días de su vida, hasta que, en 2021, falleció en la habitación en la que vivía, adjunta a la catedral que él mismo construyó.

Justo

Pero para entender la historia de esta hazaña, primero hay que conocer la historia de su creador. Justo Gallego Martínez nació en Mejorada del Campo, el 20 de septiembre de 1925 y murió en su catedral, en este mismo pueblo, el 28 de noviembre de 2021.

Justo Gallego en su catedral [Fuente: El Confidencial]

La vida de Justo no fue sencilla: a los 12 años su padre fallece, por lo que tiene que abandonar sus estudios y ayudar a su madre en el campo. Durante la Guerra Civil se dedica a leer “libros de castillos”, como él contaría más adelante, y a trabajar como agricultor.

A los 27 años, Justo Gallego ingresa en el monasterio soriano de Santa María de Huerta con el objetivo de convertirse en monje. Sin embargo, ocho años más tarde, es expulsado del centro tras contraer tuberculosis sin llegar a prometer los votos. Según Justo, fue en ese momento cuando prometió que, si se curaba, construiría una catedral para dar gracias a Dios.

Y aquí es cuando empiezan los milagros... Justo se curó de forma sorprendente, de modo que, en agradecimiento a Dios y a la Virgen del Pilar, decidió dedicar el resto de su vida a construir un templo en su honor. 

En 1961, Justo regresó a Mejorada, su pueblo natal, después de que le echaran del monasterio en el que vivía. Allí valiéndose del patrimonio familiar del que disponía, empezó a levantar su catedral por su propia cuenta y riesgo, y sin ningún respaldo de la Iglesia católica. La idea inicial era construir una "capillita a la Virgen del Pilar", pero con el tiempo el proyecto se fue de madre.

La catedral está dedicada a la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. A la entrada podemos ver un pequeño pilar con una representación de la Virgen.

Justo comenzó a construir su catedral en unos terrenos que había heredado de sus padres. Vendió tierras heredadas y, gracias a la recaudación y a las donaciones privadas de los peregrinos, financió la catedral de Justo o, como se la conoce también en el pueblo, "la catedral del loco".

Justo Gallego se levantaba de madrugada, cogía el tractor y el remolque y se iba a buscar ladrillos rotos o todo tipo de desperdicios que le pudieran valer para la construcción. Sin embargo no todos en el pueblo compartían su fervor, entre los sesenta y los ochenta hubo mucha agresividad contra Justo. Tachado de loco por medio pueblo, muchos vecinos le tiraban piedras y hubo épocas en las que incluso necesitó escolta informal para que la cosa no fuera a mayores.

A finales de los años setenta empiezan a llegar los primeros turistas para ver y admirar la obra de este labriego autodidacta. Televisiones japonesas o alemanas venían hasta este pequeño pueblo para entrevistar a Justo. Si embargo, durante la década de los 80, con la llegada de la Transición se acrecentaron los enfrentamientos.

Pero Justo siguió a lo suyo, justificó su catedral en la fe que poseía en Cristo y se la dedicó a la "Nuestra Señora del Pilar, Madre de Dios". Su lema era «servir primero a Dios, luego al prójimo y por último a mí mismo» y esta fe inquebrantable le permitió seguir adelante incluso en estos tiempos adversos.

Todo cambia cuando, en la década de los noventa, Justo conoce al padre Ángel López. En el pueblo el ambiente ya es más distendido y poco a poco se empiezan a olvidar los rifirrafes. El padre Ángel, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, llegó como muchos otros a visitar la catedral motivado por la curiosidad, pero quedó prendado y decidió quedarse a ayudar a Justo durante los próximos 25 años.

Fama:

La historia de la catedral comenzó a ser conocida en 2004, cuando desde el MOMA invitaron a Justo Gallego a participar en la exposición Real Royal Trip. El Museo de Arte Moderno de Nueva York mostró fotos de esta original obra arquitectónica en una de sus exposiciones de la temporada 2003-2004.

Un año después, en 2005, la catedral alcanzó la fama mundial tras aparecer en la campaña publicitaria de Aquarius (Coca-Cola). Gracias a esta campaña, Justo consiguió muchos fondos para continuar su trabajo (30.000 euros de la empresa y numerosas donaciones de quienes vieron el anuncio)

Actualmente, los habitantes de Mejorada del Campo conocen la obra como «la catedral de Justo», siendo la construcción por la que es más conocida esta localidad situada a 20 kilómetros de Madrid. En 2011, la alcaldesa de Mejorada le entregó el título de Hijo Predilecto y en 2014 se nombró un parque municipal en su honor gracias a una plataforma popular que le apoya. En abril de 2021, a la edad de 95 años, Justo recibió la medalla de Hijo Predilecto de Mejorada del Campo.

Pero, pese a que Justo Gallego ha conseguido poner en el mapa a Mejorada del Campo y ahora es difícil encontrar a alguien que ponga en duda su obra, apenas unas pocas decenas de personas acudieron a despedirle tras su fallecimiento. Algunos vecinos critican la hipocresía de un pueblo que nunca apoyó a su arquitecto amateur más famoso: “Justo siempre ha luchado contra las adversidades y contra el mundo, durante mucho tiempo lo pasó fatal porque no tenía la ayuda de nadie y medio pueblo estaba en su contra”.

Construcción

Hasta su fallecimiento, Gallego vivió con su hermana en unas dependencias junto a su catedral.​ La construcción la hizo en su gran mayoría solo pero con ayuda de sus 6 sobrinos y de voluntarios eventuales. En ocasiones contrató los servicios de especialistas con su propio dinero. Financió la mayor parte de su trabajo alquilando o vendiendo terrenos heredados y con donaciones que recibía de las visitas. En verano, cerca de 2000 personas acudían a visitar la catedral, y muchos estudiantes, sobre todo extranjeros, le ayudaban durante esta época.

Las barandillas y algunas uniones están hechas con hierros de obra que parecen haber sido desdoblados al recogerlos de vertederos, unidos con hormigón, y rodeados de trozos de cable de electricidad o trozos de goma.

Justo no tenía ningún conocimiento especializado en albañilería, arquitectura o soldadura; tuvo incluso que abandonar sus estudios primarios debido a la guerra civil española. Según contaba el propio Justo, obtuvo todos los conocimientos necesarios para construir su templo a través de libros antiguos sobre catedrales y castillos, muchos de ellos en latín.

A pesar de no tener ninguno de los conocimientos necesarios, Justo se las apañó para levantar esta imponente construcción con elementos como torreones, un claustro, cúpulas, pilares, una cripta subterránea, bóvedas, un pórtico, vidrieras o una escalinata, utilizando únicamente materiales reciclados, ladrillos o argamasa, y sin necesidad de usar maquinaria.

Actualmente, la catedral cuenta con todos los elementos de una catedral clásica: cripta, claustro, escalinata, arcadas, pórticos, escaleras de caracol, etcétera..

Toda la catedral es un gigantesco collage de objetos reciclados de la vida diaria y está enteramente construida con materiales donados por empresas y particulares y/o reciclados. Así podemos encontrar materiales desechados por las constructoras y por una fábrica de ladrillos cercana, bidones de gasolina viejos rellenos de cemento, botes de plástico rellenos de hormigón o ruedas de bicicleta que hacen las veces de poleas...

Muchas columnas están realizadas de forma totalmente artesanal. Usando grandes cubos cilíndricos de pintura como moldes, Justo los llenaba con hormigón y los dejaba secar. Después sacaba los bloques y los unía mediante hierros y cables para darles la forma deseada.

El templo tiene una planta basilical clásica con tres naves.​ De todas ellas, la central es la más ancha, siguiendo el esquema tradicional de las catedrales católicas. Todas ellas están cubiertas por bóvedas de medio cañón a medio construir, por lo que se puede ver su estructura, con alambres curvos y hormigón. Para realizar los techos, Justo Gallego utilizó un material ligero, similar a la grava, que se usa junto con el hormigón en muchas construcciones contemporáneas para dar más ligereza a los edificios. 

En la parte central de la catedral, se alza una gran cúpula, uno de los elementos más llamativos de la construcción debido a la complejidad para erigirla. La cubierta de esta cúpula está formada por chapas superpuestas. En la parte superior de la catedral, al lado de la cúpula, hay una gran cantidad de bustos que recuerdan a las esculturas que se ponían en los edificios renacentistas.

El patio interior una de las cosas que más destacan son los ladrillos: en toda la catedral se puede apreciar que los ladrillos más antiguos están más abajo, y tienen forma irregular uniéndose unos con otros en un complicado encaje. Estos ladrillos, defectuosos, los recogía Justo en una fábrica cercana que los desechaba.

Las paredes están agujereadas y en muchos casos tienen distintas vidrieras para que penetre la luz, esto podría estar inspirado por la idea medieval de relacionar a Cristo con la luz.

Los murales de la catedral de Mejorada del Campo están hechos con pintura plástica y son obra del pintor Carlos Romano Silveira. En un principio iban a ser pasajes del Antiguo Testamento, pero el pintor le sugirió a Justo que fuesen escenas de la vida de la Virgen María. Carlos comenzó los murales del edificio con 19 años y los abandonó a los 20 ya que Justo Gallego no le permitió seguir. 

Como muchas de las catedrales de España, la catedral de Justo dispone de una cripta en la que Justo aspiraba a reposar tras su muerte, pero debido a la situación irregular del edificio, finalmente tuvo que ser enterrado en un cementerio convencional.

Futuro:

El 9 de noviembre de 2021 Justo cedió su catedral a la ONG Mensajeros de la Paz para que el Padre Ángel terminase el proyecto al que había dedicado su vida. Finalmente, falleció 19 días más tarde en su catedral, a los 96 años de edad.​ Aunque su deseo era ser enterrado en la cripta de su catedral, las autoridades no lo permitieron por motivos sanitarios, por lo que su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo.

En la catedral había una tumba esperando a Justo, pero por motivos sanitarios obvios (véase la foto) tuvo que ser enterrado en el cementerio municipal.

A su fallecimiento, no existía ningún plano ni proyecto de la obra, ya que Justo Gallego afirmaba tenerlo "todo en su cabeza". Esto planteaba varias incógnitas respecto al futuro de la catedral, sin planos ni referencias, el legado de Justo quedaba en manos del padre Ángel, quien había sido su amigo y ayudante durante los últimos años. 

Cuando la salud de Justo comenzó a decaer, ocho meses antes de su fallecimiento, Justo y Ángel tomaron la decisión de donar el proyecto a la ONG Mensajeros de la Paz de la que Ángel era presidente. Ángel se comprometió a terminar el proyecto en dos años, una vez que obtuviesen los permisos municipales. Pero el objetivo no era solo acabarla, sino también lograr que la legalicen, ya que la obra no contaba con ningún permiso ni licencia, ni está sujeta a la normativa municipal. Tampoco está aceptada como iglesia oficialmente.

Como primera medida, el padre Ángel decidió contratar a una empresa de ingeniería estructural para rehabilitar el edificio y realizar un plan de viabilidad para terminar la obra. La empresa seleccionada fue Calter, un estudio de arquitectura  especializado en rehabilitación y edificación, que ha trabajado en obras como el Bernabéu y las Torres de Colón. Los arquitectos de Calter derribaron cuatro cúpulas por exceso de peso y tras un detallado análisis declararon que el resto del edificio se encontraba en perfectas condiciones y con una estructura sólida. 

Los arquitectos certificaron que "sorprendentemente" el edificio estaba bien y que su estructura de forjados, pilares, escaleras y muros es muy sólida. Contra todo pronóstico, la construcción, dispone de un sistema estructural rígido que ha demostrado ser resistente al paso del tiempo, incluso, con fenómenos adversos como la gran nevada de Filomena. El suelo de la nave central, como cuentan los arquitectos de Calter, también ha demostrado una gran resistencia al sostener camiones y contenedores. 

Por otra parte, el propio ayuntamiento de Mejorada del Campo, anunció que abriría un expediente para tramitar que el edificio sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid. Si este proceso sigue adelante y prolifera, la Catedral quedaría protegida. 

Así las cosas, el futuro del "Centro Social Catedral de Justo-Mensajeros de la Paz" parece asegurado. Sigue sin terminar, sigue sin ser declarada Bien de Interés Cultural, pero ahora, por lo menos tiene máquinas de vending y colaboraciones con empresas de reciclaje. Situada en la calle Antonio Gaudí 198 (oh ironía), la ONG Mensajeros de la Paz, fundada por el padre Ángel, se ha hecho cargo de su mantenimiento y avanza lento pero seguro en su finalización.

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