Rajneeshpuram - EEUU

Erase un gurú... se llamaba Bhagwan Shree Rajneesh, pero era conocido entre sus seguidores como Rajneesh (traducido como el "Bendito que se ha reconocido a sí mismo como Dios" o el "Santo y Glorioso Señor de la Oscuridad", en sánscrito), luego como Bhagwan y, finalmente, tras un encontronazo con el gobierno de EEUU, pasaría a ser conocido en el mundo entero como Osho.

Nacido en 1931, Chandra Mohan Jain, como lo llamaron de pequeño, fue el mayor de 11 hijos de un comerciante de telas en un pequeño pueblo en el centro de la India. Como estudiante, era rebelde y beligerante, pero tenía cierto talento innato. Tras obtener una licenciatura en filosofía, progresó hacia la oratoria hasta que un buen día de 1953, a los 21 años, alcanzó la iluminación. Según sus palabras fue atraído por un árbol maulshree, donde "todo se volvió luminoso... la bendición, la bienaventuranza". 

Tras esta revelación comenzó su carrera como maestro y gurú. Al principio empezó en un pequeño apartamento en el calor pegajoso de Mumbai, donde inició a su primer sannyasin ("discípulo" en sánscrito), pero pronto se mudaría hasta el clima más fresco y apacible de Pune.

Pune

Unos años más tarde, en 1960, Bhagwan ya era un maestro espiritual muy influyente en la India. Sus enseñanzas se basaban en dos principios: la fuerza individual y el sexo como terapia. Bhagwan despreciaba la política y las religiones tradicionales, por contra, promulgaba el amor libre, la libertad de expresión individual y la meditación. 

Bhagwan tomó como referencia varias filosofías y religiones, creando una especie de mezcla de hinduismo oriental, zen y psicoterapia occidental. En el corazón de la filosofía hindú tradicional, está la creencia de que "para comenzar a ser lo que eres, primero debes salir de lo que no eres". El movimiento de Bhagwan siguió fielmente esta premisa: despojarse del ego, las neurosis, los constructos artificiales y las demandas cotidianas del mundo civilizado para descubrir su esencia, su verdadero yo. Bhagwan creía en un estado ideal, primitivo e inocente, y quería que sus discípulos aspiraran también a esta libertad, a través del amor, la entrega... y el sexo.

Pronto, su grupo de seguidores, inicialmente compuesto por indios, aumentó con la llegada de numerosos europeos y estadounidenses, en su mayoría educados y ricos. Estos nuevos seguidores surgieron de la revolución sexual de los años 60 y consideraban a la generación de sus padres, como los auténticos opresores que les impedían su peno desarrollo.

Video de la celebración de cumpleaños de Bhagwan Shree Rajneesh en su residencia de Bombay el 11 de diciembre de 1972.

En Pune, el sol calentaba y la luz era intensa. Los sannyasins vivían en cabañas de madera y llevaban lunghis, la vestimenta tradicional hindú, teñidos en sus casas con tonos naranja, granate y rosa. No eran precisamente ascetas, los discípulos de Bhagwan se colgaban sus malas alrededor del cuello o bajo el brazo mientras bailaban o hacían el amor. Trabajaban en comunidad, cocinando, cultivando, recogiendo fruta... mientras sus hijos vestidos de color rojo jugaban en el polvo y la suciedad. Durante su discurso diario de 90 minutos, Bhagwan se sentaba ante sus seguidores y les impartía su sabiduría mientras sonreía con las manos juntas en namasté. Ser sannyasin significaba ser abierto, despreocupado. Sus seguidores flotaban en un estado perpetuo de “felicidad”, una especie de trance en el que los soñadores se evadían de su exigente sociedad. Bhagwan desaconsejaba “escuchar”; en lugar de eso, la gente debía meditar, dejar que sus propias palabras flotaran en el aire. Bhagwan dio permiso a sus discípulos para abandonar sus responsabilidades; todas aquellas cosas que suponían un deber y que los agobiaban. 

Las necesidades del "yo" eran primordiales. Él creó una especie de descuido estructurado. Si otra persona sufría algún problema emocional -celos, ira, miedo, dudas- era su problema. Allí, mi padre se sentía libre de ser él mismo. Podía llevar falda, un pañuelo rosa descolorido alrededor de la cabeza; podía comer sandía. Podía tener muchas amantes, cosa que hacía.” (Lily Dunn)

Construcción de un ghat en Pune

Sin embargo todo llega a su fin, a principios de los 70 la comunidad que había creado empezó a levantar suspicacias entre otras facciones religiosas del país. Su conflicto con el gobernante Partido Janata en Pune culminó en un ataque con cuchillo a la comunidad.

Rajneeshpuram

En una época donde la gente buscaba salidas espirituales y el movimiento hippie era una revolución mundial, las enseñanzas de Bhagwan calaron hondo. Tenía miles y miles de seguidores que llegaban de todas partes del mundo. A mediados de los 70s, Bhagwan sintió que ya no encajaba en su país natal, su fama era tan grande que la India se le quedaba chica, así que decidió elegir un nuevo lugar donde vivir. 

A diferencia de otros ascetas hindús, a Bhagwan no le disgustaba el lujo y la ostentación, de hecho llegó a tener 93 Rolls Royce, y su plan era tener 365, uno distinto para cada día del año.

Erase una mujer, Ma Anand Sheela, que cayó rendida ante Bhagwan nada más conocerle: "Vi aquella sonrisa y aquellos brazos abiertos y me lancé a sus brazos. Mi cabeza se fundió, en ese preciso instante si la muerte hubiese venido a llevarme la habría aceptado". La joven se puso al servicio de su líder, y con el tiempo terminó convirtiéndose en su secretaria y portavoz.  

Mientras las autoridades indias les vigilaban cada vez más, y Bhagwan estaba en el punto de mira de algunos fanáticos, Sheela abandonó la India con la orden de encontrar un nuevo lugar para su amado Bhagwan y sus fieles. ¿Y qué mejor lugar para un gurú materialista que Estados Unidos?

El lugar seleccionado fue la costa oeste de los Estados Unidos, más concretamente un asentamiento llamado The Dalles en el estado de Oregón, entre los condados de Wasco y Jefferson. En 1981 la secta llegó con cientos de sus seguidores a esta nueva tierra prometida. El terreno estaba a unos 30 kilómetros de otro pequeño pueblo con poco más de 100 habitantes llamado Antelope, que con el tiempo se convertiría en el epicentro de numerosas polémicas.

Sheela observa el terreno en el que se establecería la comuna

El traslado fue una mudanza silenciosa que pilló desprevenidos a muchos de sus seguidores, sin embargo, la mayoría no dudaron un momento en seguir a su líder en cuanto supieron cuál era su nuevo destino. Los rajneeshees (así se llamaban los seguidores de Osho), no paraban de crecer, así que el gurú decidió crear su propio pueblo dentro de The Dalles. Compró el rancho Big Muddy ("El Gran Rancho de Lodo"), una finca ubicada sobre un terreno de 259 km², a unos 190 km al sudeste de Portland. El terreno fue comprado por 5,75 millones de dólares (30 veces por encima de su valor estimado, unos 190.000$)

Lejos de conformarse con ser una comuna al uso, los dirigentes del movimiento se preocuparon por hacer de su nuevo hogar una verdadera ciudad. Para ello fundaron Rajneeshpuram, más como una forma de librarse de la burocracia de Antelope, que como una afirmación de su identidad. Gracias a ello pudieron contar con sus propias fuerzas de seguridad y emitieron los permisos necesarios para hacer del "rancho de lodo" un lugar habitable. Tras acondicionar el terreno, en jornadas de tres turnos de trabajo levantaron una estación eléctrica, crearon su propia red de alcantarillado y diseñaron las calles a través de las cuales se iban a desplazar los diez mil seguidores que esperaban recibir. Posteriormente llegaron las casas prefabricadas, una pizzería, un centro comercial, una presa y un pequeño aeropuerto.

Bandera de Rajneeshpuram

Rajneesh 

La noticia del traslado de la secta a los terrenos vecinos no fue acogida con agrado por los habitantes de Antelope, pero aquello solo era el principio. Un misterioso hombre barbudo predicaba el amor libre (hasta caer en la promiscuidad según sus detractores) en una región tradicionalmente conservadora y religiosa. Cuando empezó a comprar propiedades y tierras a precios desorbitados, los habitantes del lugar aun más.

La pequeña localidad, refugio habitual para jubilados de clase media que buscaban paz y bienestar, se convirtió en el lugar de peregrinaje de numerosos rajnishes. Los periódicos locales decían que ese nuevo pueblo que había aparecido de la nada era un "Sodoma y Gomorra" y afirmaban que el sexo desenfrenado y el uso indiscriminado de drogas no tenían límites. "Es la debacle de nuestra civilización", afirmaban algunos vecinos, que veían como su rutina se veía trastocada irremediablemente. La aparición de un anuncio de la comuna en una revista, en el que se animaba a la población local a "encontrar su sexualidad" y los precedentes de la secta Templo del Pueblo en Guayana exacerbaron la desconfianza local.

"Bhagwan coins"

El pueblo de Osho mientras tanto seguía creciendo. En solo tres años ya tenía su propio cuartel de bomberos y su destacamento de policía, restaurantes, centros comerciales, un pequeño aeropuerto que contaba con una pista de aterrizaje de un kilómetro, autobuses para el transporte público, sistema para la depuración de las aguas y un embalse. 

A medida que crecía el pueblo crecían también las tensiones con los pobladores locales que finalmente decidieron pasar a las armas. En 1983 explotó una bomba en un hotel propiedad de la secta en Oregón. Eso provocó que la Fuerza de Paz de Rajneeshpuram, el cuerpo de policía de Osho, empezara a patrullar la zona fuertemente armado.

Las denuncias no se hicieron esperar: agrupaciones culturales, conservacionistas, sociedades religiosas, todos denunciaron a Osho y a sus seguidores.  La organización "1000 amigos de Oregon", dedicada a proteger la calidad de vida en el estado desde 1975, se levantó contra la comuna, representando el malestar de los habitantes de Antelope. Con el apoyo entre otros de Bill Bowerman, uno de los fundadores de Nike, consiguieron que las obras de la comuna se paralizasen.

Sheela es muy probablemente la villana de esta historia

Lejos de quedarse con los brazos cruzados Sheela optó entonces por comprar edificios en Antelope, y trasladar allí a los seguidores de Bhagwan. El primer paso para que, como la propia portavoz explicó en televisión, "los rajnishes extiendan el rojo por todo el estado". El primer paso fue cambiar el nombre de la localidad que (no) les acogió en cuanto pudieron introducirse en el consejo municipal. 

La secta tomó el control de la ciudad y al mismo tiempo creó un municipio propio, Rajneeshpuram. Pocos meses más tarde los rajneeshees ganaron por 57 votos contra 22 una votación municipal y Antelope quedó en sus manos. La primera medida fue cambiar el nombre del pueblo que (no) les acogió, que pasaría a denominarse Rajneesh.

"Hay una sensación de lujuria y obsesión sexual, puedes escuchar a la gente teniendo experiencias orgásmicas todo el día y toda la noche" explicó una vecina de Rajneesh (anteriormente conocida como Antelope) ante las cámaras. Un desagrado que no mejoró cuando una de las primeras medidas de los nuevos dirigentes locales fue acondicionar un parque municipal para que los fieles pudieran "tomar el sol en pelotas". Lejos de terminar con sus incómodos invasores, la lucha de los vecinos de Antelope los había acercado hasta la misma puerta de su casa.

Festival Internacional Rajneesh en 1983

Después llegaría el Festival Internacional Rajneesh, y miles de seguidores dispuestos a dejarse llevar por su fervor. Cada festival anual de verano atraía más de 15.000 visitantes de Europa, Asia, Sudamérica y Australia. 

Hijos de Rajneesh

Así las cosas, en Rajneesh había sexo, pero curiosamente eso no implicaba una gran natalidad. A muchos hombres se les animaba a hacerse una vasectomía al unirse al movimiento; a otras muchas mujeres se las esterilizaba, a algunas cuando aun eran muy jóvenes. En una serie reciente de artículos para The New Republic , Win McCormack escribe que entre los miles de seguidores que vivieron y trabajaron en Rajneeshpuram durante los cuatro años de su existencia, no nació ni un solo bebé dentro de la comuna.

Pero... ¿Qué pasaba con los niños que ya habían nacido? A las familias que criaban a sus hijos en Rajneeshpuram se les animaba a que los entregaran al bien mayor de la familia multiparental. A partir de los cinco años estaba prohibido que los niños durmieran con sus padres ya que se consideraba que obstaculizaban el desarrollo personal de sus padres. 

La escuela era caótica; algunas asignaturas como el inglés y las matemáticas eran obligatorias, pero todo lo demás era opcional: "Depende de los niños, ellos nos guiarán". Los niños debían aprender unos de otros y de los adultos que los rodeaban; el problema es que los adultos parecían estar en regresión. A veces se vestían con pijamas y caminaban por el patio acariciando ositos de peluche y hablando como bebés.

Bhagwan seguía la doctrina de algunas tribus aborígenes indias cuyos adolescentes (de 13 a 14 años), tenían relaciones sexuales con todos sus iguales antes de casarse. Solo había una condición: "ningún chico debe dormir con la misma chica durante más de tres días… Así que no hay cuestión de celos, no hay espíritu competitivo”.

Resulta muy difícil comulgar con el discurso de Bhagwan sobre la iniciación sexual, un despropósito que permitía desde líderes que venían a la comuna para ofrecer a las jóvenes su primera experiencia sexual hasta bandas errantes de mujeres mayores que se aprovechaban de los adolescentes sin experiencia. 

Según el relato de Lily Dunn, una niña que frecuentó Medina, otra de las comunas Bhagwan en Suffolk (UK):

Durante aquellos fines de semana en Medina, me desperté con sexo. No fue un momento particular ni una revelación, simplemente estaba a mi alrededor todos los días... Aprendí que el sexo podía ser indiscriminado y que el amor no necesariamente significaba monogamia; que los niños también lo hacían, entre ellos y con los adultos.

Había hombres que me observaban mientras jugaba en Medina, sin hacer ningún intento de ocultar su deseo. "Es linda. Va a ser una belleza", le decían a mi padre. "Le gustas", me decía él, como si todo aquello fuese normal. 

En el verano de 1984, en el rancho, muchos niños perdieron la virginidad; chicos y chicas, de 10 y 8 años, en tiendas de campaña y carpas sudorosas, a altas horas de la noche y a media tarde, con adultos y otros niños. Recuerdo que algunos de los chicos –de ocho, nueve y 10 años– discutían sobre quién se había acostado con quién, quién se los iba a follar...

Una vez subí las escaleras a escondidas para buscar algo que había olvidado y me encontré con un hombre follándose a una mujer, mientras ella estaba tumbada en una nube de aburrimiento cósmico, entreteniéndose leyendo un libro.

Hasta que la aparición del sida hizo reflexionar a los sannyasins, las relaciones a largo plazo estaban mal vistas. "Todo el mundo se estaba tirando a todo el mundo todo el tiempo" y los niños no eran una excepción. Años más tarde, muchos de estos niños acabaría muriendo jóvenes por el sida o sus adicciones, y muchas mujeres se arrepentirían de ser esterilizadas.

Éxito

En 1983 la fundación constituida por el movimiento contaba con 19 millones de dólares, mientras que la corporación de inversiones aumentaba la cifra hasta los 31 millones, y la comuna contaba con otros 15 millones en activos. Con el tiempo la comuna se había convertido en una próspera ciudad con una población anual estable de 5.000 personas. 

El gobierno de Estados Unidos siempre ha considerado sospechosas las comunas religiosas, y Rajnishpuram se había convertido en la mayor y más próspera de todas ellas, atrayendo seguidores entre la gente rica y famosa. La ciudad tenía sus propios teatros, restaurantes, salones de belleza, escuelas, cuerpos de policía y bomberos, piscinas: era un pueblo modelo, vigilado de cerca por la Iglesia y el Gobierno.

Pero vecinos no iban a dar su ciudad por perdida y acudieron al fiscal general del estado (David B. Frohnmayer) para que tomase cartas en el asunto. La tarea no era fácil con Sheela dirigiendo los pasos de la comuna, una mujer que con el traslado a Antelope ya había demostrado que no iba a rendirse fácilmente. 

Sheela escucha embelesada las enseñanzas de Osho

Durante los dos años siguientes, las autoridades norteamericanas tuvieron la oportunidad de comprobar que los recelos de los vecinos hacia la comuna no eran infundados, ni excusas de "paletos". El tiempo les dio la razón con hechos tan sorprendentes como el mayor ataque bacteriológico en suelo norteamericano, una compra masiva de armas y el mayor caso de fraude de inmigración registrado en Estados Unidos hasta la fecha.

Para entonces la relación entre Bhagwan y Sheela se había deteriorado por culpa de los celos que ella sentía hacía los últimos seguidores en incorporarse a la comuna: un poderoso grupo llegado desde Hollywood, acostumbrado a consumir estupefacientes y en el que destacaba la presencia de Françoise Ruddy (la ex-mujer de uno de los productores de 'El Padrino'). Tras dedicar toda su vida al líder, la pacencia de Sheela se terminó y comenzó hacer la guerra por su cuenta.

Share-a-home

Ajenos a las polémicas, el número de seguidores seguía creciendo llegando a ser 7.000 en 1984. Los seguidores de Osho fueron con todo: querían quedarse con el control político de todo el condado de Wasco, que contaba con unos 20.000 habitantes. El objetivo era simple: lograr manejar la corte de condado y la oficina del sheriff, solo así serían los dueños y amos de todo.

Para lograr su objetivo, la secta lanzó fue un programa llamado “Share-a-home” (comparte un hogar), con el que trajeron a Rajneeshpuram a miles de personas sin hogar a las que les prometían comida y casa sin trabajar. El objetivo era claro: traer votantes de todos los puntos del país/mundo para aprobar sus medidas..

El condado de Wasco contraatacó exigiendo que todos los nuevos votantes enviaran sus solicitudes de voto y se registraran. Por otro lado, el Estado de Oregón también intervino: David B. Frohnmayer, fiscal general, denunció que la ciudad era esencialmente un brazo de una organización religiosa, y que su incorporación legal como ciudad violaba las leyes de Oregón y Estados Unidos y el principio constitucional de "separación entre iglesia y el estado".

El pleito fue ganado por el Estado de Oregón, invalidando la incorporación de la ciudad en 1983 y bloqueando todos los esfuerzos para mantener legalmente la ciudad. Después de múltiples apelaciones, Rajneeshpuram fue desincorporada.

Share-a-salmonellosis 

Pero el 24 de septiembre de 1984 ocurrió un hecho inesperado y alarmante. 751 personas de The Dalles, la sede del condado, cayeron enfermas de manera repentina. Los análisis dieron un veredicto unánime: todos eran víctima de la Salmonella Entérica Typhimurium. Los enfermos eran de todas las edades, desde recién nacidos a octogenarios.

Todos los ojos buscaron un culpable. Los vecinos de Antelope señalaron de inmediato a Osho y sus seguidores, afirmando que los habían intoxicado. Los afectados habían enfermado al comer en una decena de restaurantes del lugar y surgieron voces que afirmaban que los miembros de la secta preparaban un ataque aun peor contaminando el suministro de agua con veneno o "el virus del SIDA".

El 14 de setiembre de 1985, Sheela y otros 20 líderes de la secta abandonaron Rajneeshpuram a la carrera y una semana después Osho dio la primera rueda de prensa en cuatro años.

Sheela escolta a Osho y su Rolls Royce

Allí el gurú hizo saltar por los aires la idílica armonía de Rajneeshpuram: Sheela y su equipo habían intentado envenenar a su médico personal, a su compañera sentimental y al fiscal del distrito, habían envenenado al comisionado del estado y a un juez, y eran los responsables del foco de salmonella que había afectado The Dalles.

Los investigadores fueron inmediatamente al rancho y encontraron todas las pruebas. La secta había comprado la salmonella a VWR Scientific, una compañía de suministros médicos de Seattle, y estaban cultivando más en el laboratorio de la secta. La investigación encontró que en el laboratorio de la secta también había otros venenos y bacterias, así como indicaciones de cómo fabricar explosivos y desatar una guerra biológica.

Los responsables del atentado había hecho un ensayo previo: esparcieron salmonella en las tiendas de comestibles, en las manijas de las puertas y baños del juzgado pero no lograron los resultados esperados. Entonces optaron por el plan B: repartieron una salsa con salmonella en las ensaladas de diez restaurantes de The Dalles. Era el primer ataque bioterrorista en suelo estadounidense.

El resultado fueron 751 personas infectadas. Pero el plan era mucho más ambicioso: querían infectar a los residentes de la capital del condado con salmonela un par de días antes de las elecciones para ganar en las urnas.

El alcalde de Rajneeshpuram, David Berry Knapp (que había cambiado su nombre por el de Krishna Deva) dijo que Osho sabía del plan de envenenar a los votantes y que le había oído decir “es mejor no herir a personas, pero si algunos mueren no hay que preocuparse”.

A pesar de esto, Osho nunca fue culpado por la Justicia por el ataque bacteriológico, pero si que fue castigado por infracción a las leyes de inmigración y condenado a pagar una multa de 400.000 dólares. Poco después sería deportado de Estados Unidos.

Ma Anand Sheela y Ma Anand Puja (su verdadero nombre era Diane Ivonne Onang), una enfermera y tesorera de la Rajneesh Medical Coporation habían sido los cerebros del plan. Ambas fueron arrestadas en Alemania el 28 de Octubre de 1985. Tras ser extraditadas, fueron juzgadas en Estados Unidos y recibieron varias condenas que sumadas llegaban a los 20 años de cárcel.

Conspiraciones

En palabras de Osho: “el sueño había terminado”. El pueblo del amor libre había llegado a su fin. Sin embargo la investigación sobre el ataque bioterrorista sacó a la luz nuevos despropósitos.

El fiscal federal Charles Turner había sido designado para investigar las actividades ilegales en Rajnishpuram. La investigación de Turner se centró en los matrimonios falsos organizados por el grupo, así como otras actividades ilegales relacionadas con la inmigración ilegal. Más tarde, el mismo Turner dirigió el juicio relacionado con el Ataque bioterrorista de 1984. El Fiscal General de Oregón Dave Frohnmayer también se involucró en las investigaciones del grupo, trabajando junto a Turner.

En mayo de 1985, la secretaria personal y segunda al mando, Sheela Silverman (Ma Anand Sheela), reunió a varios seguidores de alto rango y formó un grupo de conspiradores con el fin de planear el asesinato de Turner, así como de varios disidentes entre su organización. Sheela declaró que la investigación del gran jurado de Turner "amenazaba la existencia de la comuna", y esperaba que asesinando a Turner serían capaces de impedir la investigación federal de inmigración, que podía terminar con la deportación de los líderes Rajneshee.

Ma Anand Sheela, armó un grupo de seguidores de alto nivel y se pusieron manos a la obra, entre los conspiradores enjuiciados se encontraban:

• Ma Anand Sheela, secretaria personal, segunda al mando de Rajnísh, portavoz y terrorista.
• Dianne Yvonne Onang (Ma Anand Puja), una enfermera experimentada de Filipinas que administraba la corporación médica rajnishe, y ex tesorera de Rajneesh Foundation International (Fundación Internacional Rajnísh)
• Catherine Jane Stork (Ma Shanti Bhadra) de Australia, quien se ofreció a ser la asesina de Turner, también compraría las armas y silenciadores. Stork era conocida como Ma Shanti Bhadra, y también era una de las tres "Grandes mamás" en Rajníshpuram
• Sally-Anne Croft (conocida por los seguidores como Ma Prem Savita), una contable y directora financiera del grupo Rajnishpuram, quien proporcionaría el dinero para la compra de armas.
• Susan Hagan, jefa de seguridad de Rajnishpuram; 
• Ann Phyllis McCarthy, cuarto al mando de Rajnishpuram; 
• Alma Potter, Carol Matthews, Phyllis Caldwell y Richard Kevin Langford. 

Los conspiradores redactaron una lista negra en la que incluían al Fiscal Federal Charles Turner y al Fiscal General de Oregón, David Frohnmayer. Después obtuvieron identificaciones falsas para comprar armas de fuego en otro estado, acecharon a Turner durante días, y planearon cómo asesinarlo cerca de su lugar de trabajo en Portland. 

Los miembros del grupo observaron la oficina, la casa y el vehículo de Turner y discutieron sobre distintos métodos para asesinarlo. El plan consistía en disparar a Turner en el garaje del edificio de la oficina federal donde trabajaba. Uno de los conspiradores iba a fingir tener problemas con el coche, y los otros se acercarían a Turner con sus armas. Si todo salía según lo previsto, los autores del crimen tenían la intención de huir del país y esconderse en la red internacional de comunas Rajnísh.

De acuerdo a The Oregonian, los asesinatos no se llevaron a cabo debido a que Ma Anand Sheela se distrajo por las luchas políticas de poder dentro de la comuna de Rajnísh, mientras Sheela conspiraba, otros miembros de la organización estaban tratando de relevarla de su posición en el grupo.

Finalmente asesinato no se llevó a cabo y fue descubierto poco después, como resultado de la investigación de las autoridades federales en el ataque bioterrorista de The Dalles. Los conspiradores fueron juzgados y condenados a penas de hasta 5 años de cárcel.

El fin del sueño

El rancho de los Rajneesh fue vendido en medio de polémicas en 1985 por el Estado de Oregón. Donde una vez se alzó la ciudad de Rajneeshpuram ahora los vecinos encuentran un pacífico campamento de verano conocido como el “Washington Family Ranch”. De su coordinación y funcionamiento se encarga otra comunidad religiosa: la organización juvenil cristiana Young Life. "Pero son mejores vecinos que los rajneshees" afirma el alcalde de Antelope sonriendo.

Antelope era, y es, en gran parte un pueblo fantasma

Osho fue acusado de 35 cargos de representación fraudulenta por incumplir las leyes de inmigración y por contrabando. Tras permanecer arrestado y retenido en prisión durante 17 días, fue deportado a India en 1985. Bhagwan tuvo que pagar una multa de 500.000 dólares, evitando por poco la cárcel por violar la ley de inmigración al concertar matrimonios falsos. 

La forzosa salida de Bhagwan de Estados Unidos le llevó a buscar refugio a lo largo y ancho del planeta. Cuentan las crónicas internacionales que tras ser expulsado de Grecia, en marzo de 1986 el gurú tenía previsto llegar a España, pero una patrulla de la Guardia Civil le prohibió bajarse de su avión privado. Tras varios rechazos, en 1987 Osho regresó a su país natal donde moriría, no sin polémica, tres años más tarde. 

Osho volvió a su pueblo, Pune, en la India, y murió en 1990, a la edad de 58 años debido a una insuficiencia cardíaca. En su epitafio se puede leer: “OSHO, nunca nacido, nunca muerto. Únicamente visitó este Planeta Tierra entre el 11 de Diciembre de 1931 y el 19 de Enero de 1990”.

Sheela, su fiel secretaria, sostuvo que el gurú fue asesinado por su círculo más próximo para hacerse con el control de la marca Osho, que era una fuente de ingresos incalculables tras la publicación de sus 650 libros en pleno boom de la new age en Occidente.

Pero Osho no deja de tener seguidores. Sus enseñanzas sobrevivieron a su muerte, aunque de una forma más minoritaria que en los místicos años 80. En la actualidad, el templo en Pune (India) donde se encuentran sus cenizas atrae cada año, entre seguidores y turistas, a 300.000 personas y ha sido visitado incluso por el Dalai Lama.

Actual templo de Osho en Pune

Mientras, en Antelope, que recuperó su nombre, aún recuerdan a los rajneeshees. Una placa colocada frente al ayuntamiento reza: “no olviden a aquellos miembros de la comunidad que durante la invasión y ocupación de los Rajneesh de 1981-1985 se quedaron, resistieron y recordaron… Lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada (Edmund Burke)”

Si habéis llegado hasta aquí y aun os quedan ganas de más chifladurías, Netflix tiene una serie de 6 doumentales sobre este tema llamada "Wild Wild Country" que no he visto, pero que debe resumir muy bien la loca historia de esta secta y de donde se han sacado muchas de las imágenes de este post.

+ info: Aeon - Clarín - El Confidencial - Osho

El Bosque de Aokigahara - Japón

El Bosque de Aokigahara, también conocido como el "Mar de Árboles" (Jukai) o el "Bosque de los Suicidios", es un bosque denso, oscuro y misterioso situado en la base del Monte Fuji, en Japón. Este lugar, a unos 160 kilómetros al oeste de Tokio, ha adquirido fama mundial en los últimos años debido a su siniestra belleza natural y a su trágica reputación.

Este bosque está ubicado en la prefectura de Yamanashi, al noroeste del Monte Fuji (un volcán a decir verdad). En consecuencia, el suelo del bosque está compuesto en gran parte de roca volcánica, lo que dificulta el crecimiento de raíces profundas. El resultado es un terreno irregular y cubierto de raíces, musgo y vegetación densa.

El bosque es espeso, frondoso y cuenta con una gran variedad de especies de árboles, principalmente pinos y cedros, además entre la maleza se ocultan cuevas y formaciones de lava. La densidad del bosque y el suelo volcánico absorben el sonido, lo que hace que sea inusualmente silencioso. El viento queda bloqueado por los espesos árboles y la vida silvestre es casi inexistente, por lo que el silencio es tu único compañero al adentrarte en el bosque.

Además, debido a la ubicación del bosque en una zona con alto contenido de hierro, los dispositivos de navegación tales como las brújulas pueden volverse poco fiables. Esto hace tremendamente fácil perderse en el bosque, por esa razón, muchas personas llevan cintas o cuerdas para marcar su camino y poder regresar.

Antiguos Mitos

El bosque Aokigahara ha formado parte de la cultura japonesa desde hace siglos. En la época antigua, se creía que el bosque estaba habitado por espíritus vengativos (yūrei), demonios y fantasmas. Según algunas leyendas, durante las épocas de guerra y hambruna, algunas personas dejaban a sus familiares ancianos o enfermos en este bosque para que murieran allí. Esta tradición ha contribuido a la percepción del lugar como un sitio oscuro y lleno de energía negativa.

La atmósfera densa y opresiva, el silencio y un terreno laberíntico en el que resulta fácil perderse, han hecho que Aokigahara sea un lugar recurrente en la cultura popular, apareciendo en libros, películas y documentales. En los últimos años también han aparecido diversas leyendas urbanas y relatos creepy pasta que alertan sobre la presencia de espíritus inquietos que habitan este lugar, convirtiendo al bosque de Aokigahara en un sitio de peregrinación para los amantes de lo sobrenatural.

La Cruda Realidad

Actualmente el bosque es mundialmente conocido como "el Bosque de los suicidios", ya que es el destino final de numerosas personas que acuden hasta aquí para acabar con sus desdichadas vidas. En la cultura asiática es común que muchas personas prioricen no ser un estorbo o causar problemas, esto genera un elevado índice de suicidios cuando se sienten inútiles o marginados por la sociedad. Para evitar un mal trago a quienes encuentren su cadáver, muchos de estos suicidios se llevan a cabo en bosques o puentes donde nadie pueda encontrar el cuerpo.

Aokigahara es tristemente conocido como uno de los lugares con mayor índice de suicidios de Japón (un país con una de las mayores tasas de suicidio del mundo), con estimaciones que indican que entre 50 y 100 personas mueren aquí cada año. Esta alta tasa de suicidios ha llevado a las autoridades locales a tomar medidas, como colocar letreros y mensajes que buscan disuadir a quienes acuden aquí para suicidarse. Estos carteles repartidos en varios puntos de entrada al bosque, piden a los visitantes que reconsideren sus intenciones y busquen ayuda con frases como: "Piensa en tu familia. Piensa en tus amigos ¿Realmente quieres morir?".

El suicidio no es broma en Japón (ni debería serlo en ninguna parte del mundo), en 2014 más de 25.000 personas se suicidaron en el país del sol naciente, un promedio de 70 al día. Es especialmente fatídico es el 1 de Septiembre, fecha en la que numerosos estudiantes menores de 18 años se quitan la vida para no tener que volver al colegio.

Durante muchos años, este bosque se convirtió en un símbolo de la crisis de salud mental en Japón por su tremenda asociación con el suicidio (prácticamente era un suicidódromo). Las autoridades dejaron de publicar los datos anuales de fallecidos para reducir la vinculación de este lugar con las prácticas suicidas, pero el problema continua hoy en día. Varias patrullas de policías y voluntarios suelen recorrer la zona en un esfuerzo por prevenir tragedias, en muchos casos estas mismas patrullas recuperan e identifican los cuerpos abandonados en el bosque.

Cultura Popular

Esta asociación entre Aokigahara y los suicidios ha sido reflejada en muchas obras. Algunos dicen que este fenómeno pudo empezar con el libro Kuroi Jukai de Seicho Matsumoto, en el que se describe el suicidio de dos personajes en el bosque. Como ya vimos en Izu Oshima, los suicidios crean tendencia en Japón; allí la historia de una estudiante que se tiró al cráter de un volcán desencadeno una oleada de suicidios que duró años

El bosque también ha inspirado a otros autores como Haruki Murakami, quien menciona el bosque en su novela "Norwegian Wood" para hablar del amor, la pérdida y la muerte. En 2010, el cineasta estadounidense Gabe Hobbs hizo un documental titulado "Aokigahara: A Forest of Suicides" en el que aborda el complejo tema de la salud mental en Japón.

Turismo

A pesar de su reputación, Aokigahara también es un lugar turístico popular debido a su geografía única  y su innegable belleza. Los visitantes pueden encontrar senderos que los guían por el denso bosque a través de un paisaje espectacular. Es un destino muy apreciado por senderistas y exploradores, aunque existen rutas específicas debido a la alta probabilidad de perderse en su espesa vegetación. Entre los sitios a visitar destacan las Cuevas de Hielo y las Cuevas del Viento, ambas ubicadas cerca del bosque y con hielo durante todo el año. 

En los últimos años, ha habido un esfuerzo por parte de las autoridades locales y organizaciones de salud mental para aumentar la conciencia sobre el suicidio y ofrecer recursos a quienes lo necesiten. Muchos de los que han visitado el bosque han compartido sus experiencias agrandando su misticismo y leyenda, desde la sensación de tristeza que envuelve todo el lugar hasta encuentros perturbadores con recuerdos o pertenencias de quienes han perdido la vida aquí. Algunos han relatado haber encontrado objetos personales, como notas de despedida que les han dejado una profunda impresión.

Pero no podíamos acabar el post sin hablar de turismo imbécil. En 2018 el youtuber Logan Paul publicó un vídeo visitando el bosque y bromeando con los cadáveres que encontraba a su paso, esto desató una oleada de críticas hasta que se retiró el vídeo.

Sin duda, Aokigahara es un lugar de contrastes: hermoso y trágico, un refugio natural que también representa la lucha humana contra la desesperación y el dolor emocional. Las historias que oculta este bosque son un recordatorio de la importancia de la salud mental y de brindar apoyo a quienes lo necesitan. 

El Pájaro Carpintero Ruso - Ucrania

En Julio de 1976 un nuevo sonido conmocionó a los radioaficionados de todo el mundo. La señal consistía en un repetitivo sonido pre-grabado que se emitía en la frecuencia de los 10 MHz y que durante 13 años generaría interferencias e interrupciones en estaciones legales, señales de radioaficionados y emisoras de radio de numerosos países.

Esta molesta y poderosa señal fue inmediatamente detectada en emisiones del mundo entero, y rápidamente sería apodada por los radioaficionados como "el pájaro carpintero" debido a su similitud con el sonido de esta ave.

La señal era capaz de irrumpir en las emisiones legales de onda corta y en ocasiones podía ser oído en los circuitos telefónicos debido a su intensa señal. Esto desencadenó una avalancha de quejas y de teorías conspiranoicas y, dicho sea de paso, originó una próspera industria de filtros para el pájaro carpintero y bloqueadores de ruido.

Hubo tímidos intentos de combatir al pájaro carpintero, uno de ellos proponía interferirlo a través de una serie de transmisiones simultáneas y sincronizadas con señales continuas de onda, pero nada parecía ser capaz de atenuarlo.​ La idea fue desechada tras comprobar que no parecía tener ningún efecto sobre el pájaro carpintero. 

Una rápida identificación permitió localizar el origen de la señal que parecía provenir de la República Socialista Soviética de Ucrania. Así la señal pasó a ser conocida como el "Pájaro Carpintero Ruso" (Russian Woodpecker).

Todavía existían pequeñas diferencias a la hora de ubicar el punto exacto de las emisiones, distintos informes militares proponían distintas localizaciones: Kiev, Minsk, Chernóbil, Gómel o Chernígov; sin embargo todas ellas describían un sistema compuesto por un "pequeño" transmisor a unos 50 kilómetros al noroeste de Chernóbil (sur de Minsk, noroeste de Kiev) y un receptor 50 kilómetros al noroeste de Kiev (justo al este de Chernígov, sur de Gomel).

Efectivamente, la señal procedía de la Unión Soviética y pronto se sospechó que era emitida por un radar sobre el horizonte (OTH, "Over The Horizon Radar" en inglés). Tras la caída de la Unión Soviética esta teoría se pudo confirmar, el molesto sonido era emitido por un escudo antimisiles actualmente conocido como Duga-3.

Esto no pilló por sorpresa a la OTAN que conocía las instalaciones desde hace tiempo y contaba con fotos, grabaciones y hasta la designación de "Steel Yard" (escudo de acero) para este sistema de detección temprana.

El sistema original Duga-3 está ubicado a 30 kilómetros de la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil.

Duga-3, es una infraestructura militar diseñada por el ingeniero soviético NI Kabanov. Actualmente está abandonada, pero antes de la guerra era uno de los destinos favoritos del turismo en la ciudad de Pripyat y la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania.

Tanto las antiguas casas de los trabajadores, como las instalaciones militares están deshabitadas y concienzudamente saqueadas. La antena principal sigue en pie, oxidada, desafiante y convirtiendo el paisaje que la rodea en un escenario onírico. 

Desde los tejados de la desafortunada ciudad de Pripyat se puede divisar el andamio de Duga-3 en la distancia, una muralla esquelética de acero que se eleva por encima de los árboles, un siniestro muro poroso que deja pasar las nubes a través suyo.

Duga-1, la hermana "pequeña" de Duga-3

Duga-3 llegó a ser una ciudad entera con numerosos edificios de apartamentos, gimnasios, cine, escuela, estación de bomberos... Sin embargo sus residentes tenían instrucciones de no compartir con nadie dónde vivían. Durante años el secretismo sobre el “pájaro carpintero ruso” fue total.
En los mapas soviéticos, el radar Duga-3 fue marcado como un campamento para niños, incluso hay una estación de autobús con una decoración de los Juegos Olímpicos de Verano de 1980 en Moscú.

La construcción de Duga-3 comenzó en 1972 (aunque los primeros planos datan de 1946), en medio de una operación militar que buscaba mitigar las amenazas de los misiles de largo alcance y que permitiría que las señales de radio rebotasen en la ionosfera (un sistema que recuerda a HAARP, otro clásico de las conspiranoias). 

Los trabajos finales de modernización del radar se completaron a finales de 1986, pocos meses antes de la explosión de la planta de energía nuclear de Chernóbil el 26 de abril del mismo año. Un búnker estaba especialmente equipado para albergar a 300 personas que trabajaron durante las siguientes semanas de la explosión para proteger la estación de la contaminación nuclear, sin embargo, el radar se apagó, y el sistema nunca fue desplegado por completo. En Diciembre de 1989 el pájaro carpintero dejó de sonar en las radios de todo el mundo

Debido al alto secreto de la instalación, todos los documentos sobre su construcción y operación fueron destruidos. Parte de sus componentes vitales han sido saqueados o transportados a otras instalaciones, sin embargo, 30 años después la colosal construcción sigue en pie.

Actualmente la antena mide 150 metros de altura y 750 metros de largo y ocupa un área total equivalente a 7 campos de futbol. Son más de 13.000 toneladas de metal que desafían la gravedad, una de las construcciones de su tipo más grandes del mundo que puede ser observada a decenas de kilómetros de distancia.

+ info: Arquine

Makoko - Nigeria

Una calle/canal en Makoko (Foto: Edward Burtynsky)

Si en la anterior entrada hablábamos de Ganvié,"la Venecia africana", en esta ocasión veremos a su vecina pobre y miserable, el barrio de Makoko, en Lagos, Nigeria.
En este caso cualquier comparación con Venecia resulta ofensiva; Makoko no destaca por su encanto ni por ser un sitio especialmente pintoresco, se trata más bien una isla condenada al caos y la marginalidad, un ghetto flotante en el corazón de la segunda ciudad más grande de África (tan solo superada por El Cairo).

Ya su peculiar nombre ya nos da una pista de su estigma, Makoko significa "criminales", un apelativo que le puso la propia policía de Lagos. Aquí no bucólicos paseos en canoa, ni mercados flotantes, tan solo una brutal bofetada de realidad. Una isla de basura y barro en la que más de 200.000 personas malviven en una situación de extrema pobreza.

Lagos es una ciudad asentada en una zona costera en la que varios ríos desembocan formando lagunas pantanosas, como la laguna de Lagos que da nombre a toda la región. Este nombre se lo pusieron los comerciantes portugueses que fueron los primeros en establecer un asentamiento permanente en esta región del antiguo Reino de Benín. Esta zona era (y es) conocida como Èkó en el idioma yoruba, y hasta 1991 fue la capital de Nigeria. Actualmente cuanta con más de 33 millones de habitantes y es una ciudad con un gran crecimiento demográfico y económico que aspira a ser el centro de negocios de toda África.

Para llegar hasta el barrio de Makoko hay que cruzar el larguísimo, y atascadísimo, puente Ojoo Expy (o Third Mainland Bridge) que se alza sobre la laguna de Lagos. Desde lo alto del puente se pueden divisar los cientos de troncos flotantes, casas de madera y tejados de chapa que dan forma a este impresionante "slum" flotante. 

El enorme puente Ojoo Expy con Makoko a sus pies

Este marginal barrio comenzó a construirse de forma ilegal hace más de 100 años (en 1860 según algunas fuentes), sus primeros habitantes eran pescadores llegados desde Badagry (una ciudad costera junto a la frontera de Benín) en busca de sitios con buena pesca. Un siglo después el asentamiento sigue siendo ilegal y sus moradores siguen dedicándose a la pesca y al ahumado de pescado lo que le da a todo el barrio su peculiar olor a humo.

Efectivamente, Makoko huele a humo, humedad... y basura, una basura omnipresente que se amontona en sus calles llenas de barro, en las orillas del lago, bajo las casas o flotando a la deriva en el agua... Sin infraestructuras ni servicios de ningún tipo, Makoko nunca ha sido reconocido por las autoridades, se trata de un grano en la cara que intenta proyectar Lagos, un rincón abandonado a su suerte que afea la imagen de esta gran ciudad. Ante la ausencia de un servicio de recogida de basuras parte se quema liberando metano, dióxido de carbono, nitrógeno y otras muchas sustancias nocivas al aire y a los pulmones de los habitantes.

En 2009 varios vecinos se hartaron de ser ignorados por las autoridades y comenzaron una iniciativa para construir escuelas, una pequeña clínica y habilitar varios puntos con agua potable. En una laguna repleta de humedad y basura, la malaria causa estragos, sobre todo durante la temporada de lluvias. También hay brotes frecuentes de cólera, fiebre tifoidea, y cualquier enfermedad que se transmita por el agua contaminada.

Estos esfuerzos por mejorar su situación debieron enternecer a un gobierno que en 2012 decidió acabar con sus penurias... emitiendo una orden de desahucio. La policía entró en el barrio para desalojar y demoler «algunas casas» de Makoko peligrosamente cercanas al tendido eléctrico. Sin embargo, según los habitantes la intervención fue mucho más allá: La policía disparó a la multitud, murieron varios habitantes incluyendo a un líder de la comunidad, hubo muchos heridos y prendieron fuego a las casas señaladas (cuyo mayor riesgo era arder por su cercanía al tendido eléctrico). Los desahuciados de Makoko se encontraron de pronto en la más absoluta de las miserias, la pluscuamiseria...

Bullicio, humo y caos son la normalidad en este barrio

La motivación real de este despropósito podría ser empezar a vaciar un barrio al que el gobierno acusaba de "vivir como animales, entre la basura, sin higiene ni servicios". Si rascamos más la superficie encontramos la huella de las élites de Lagos, que quieren convertir a esta ciudad en la más poderosa de África Occidental (o de todo el continente). En este futuro centro de negocios en el que un skyline de rascacielos dominará el horizonte y la laguna de Lagos sería la cara más visible, Makoko parece ser la piedra en el zapato.

Muy cerca se encuentra la Isla Victoria, todo un monumento a la opulencia; la idea del gobierno parece ser convertir a Makoko en algo muy similar, un barrio de apartamentos de lujo para el que ya hay planos y arquitectos asignados desde hace varios años. Así las cosas nadie se creyó las explicaciones del gobierno.

Conmovido por las injusticias que se estaban cometiendo en este barrio, un abogado decidió defender a los desheredados de Makoko. Junto a los vecinos afectados protestaron ante las administraciones locales y llevaron el caso a unos tribunales que finalmente declararon inconstitucionales los desalojos de Makoto. En 2017, estos mismos tribunales instaron al gobierno a compensar y realojar a todos los afectados... y el gobierno los ignoró muy duro hasta el día de hoy

Mientras, la vida sigue como puede en Makoko. Sus habitantes se han organizado para mantener varias escuelas que ofrecen educación primaria para familias sin recursos. Actualmente el 40% de los niños están escolarizados, al acabar sus estudios, los más afortunados continuan con la educación secundaria en tierra firme. Sin embargo el 60% de los niños siguen sin escolarizar y en muchos casos trabajan para mantener la economía familiar.

Una escuela flotante en Makoko

Otro gran logro ha sido crear dos o tres depósitos de agua potable repartidos por Makoko. Pero también hay nuevos desafíos, el último ha sido la política de dinero electrónico que acaba de implantar el gobierno de Nigeria. En un pueblo de pescadores en el que prácticamente nadie tiene cuenta bancaria, cuando van al mercado a vender su pescado, los clientes no pueden pagarles porque apenas existe el dinero en efectivo. Así, mucho de los habitantes dependen de la ayuda de los jefes locales que si cuentan con dispositivos electrónicos de pago.

Sin duda el lugar tiene cierta belleza apocalíptica. Un laberinto de canales de agua gris en los que flota la basura y los troncos. Mucha de esta madera se trae desde otras zonas de Nigeria para fabricar tablas y muebles con ella.

Cientos de troncos esperan a ser procesados en las afueras del barrio

En contraste con la turbia laguna encontramos las coloridas casas flotantes de sus habitantes, algunas son clínicas, tiendas, peluquerías... pero si algo tienen en común es que todas son minúsculas, estrechas, angostas y oscuras por dentro. 

En muchas de ellas hay redes de pesca colgando, de lo poco bueno de este lugar (y el motivo de su existencia) es que la pesca sigue siendo abundante. Por lo general, los hombres salen a pescar, y las mujeres esperan para recoger las capturas del día y ahumarlas. En demasiados casos los niños les ayudan en estas labores, ya sea pescando o vendiendo productos en puestos ambulantes.

Un padre pesca junto a su hijo

En resumen, la vida sigue a trompicones en Makoko, sin perder la esperanza de mejorar una situación bastante difícil de empeorar pero sin olvidar tampoco las amenazas que oscurecen su futuro. Para quienes viven aquí, esto es su hogar, sus raíces... aunque apeste a basura quemada.

+ info: Kumakonda -  DailyPost

Ganvié - Benin

Ganvié es una pequeña ciudad africana de unos 20.000 habitantes, situada dentro del lago Nokoué, en Benín. Debido a su peculiar ubicación flotando en las aguas del lago, muchos la conocen como "la Venecia africana", y en los últimos años ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de un país en el que el turismo es la segunda fuente de ingresos tras la agricultura.

Originalmente, los habitantes de Ganvié se dedicaban a la agricultura cultivando los campos cercanos. Hoy en día prácticamente toda la población vive de la pesca, pero también cada vez más del turismo. En una ciudad en donde la única manera de desplazarse es en canoa o piragua, muchos usan estas pequeñas embarcaciones para transportar turistas por sus acuáticas calles.

En el corazón de Benín, en el oeste de África, se encuentra Ganvié, una peculiar ciudad única en el mundo. Construida sobre las tranquilas aguas del lago Nokoué hace más de 300 años, esta "Venecia a la africana" destaca por su singular arquitectura y por su ambiente pintoresco. Sus coloridas casas se elevan sobre el agua apoyadas en pilares de madera y bambú, creando la ilusión de estar hundiéndose en las aguas del lago. Estas viviendas flotantes están conectadas por una red de canales que hacen de calles. Aquí, el único medio de transporte son las canoas, que continuamente surcan las aguas del lago Nokoué.

Una mezquita en Ganvié

Pero más allá de su fachada, Ganvié esconde una historia de resistencia contra la esclavitud que la ha convertido en todo un símbolo de resiliencia. Inicialmente, este curioso asentamiento se empezó a formar entre los siglos XVI y XVII cuando algunos miembros de la tribu Tofinu, que habitaba en la zona del Golfo de Guinea, comenzaron a construir sus viviendas en el agua. Este pueblo escogió como asentamiento el lago Nokoué debido a que la religión del Dahomey prohibía a los guerreros entrar en el agua, esto convertía la laguna en un terreno seguro a salvo de los envites de otras tribus.

En el siglo XVIII, la tribu Tofinu, cuyo nombre significa “personas”, se vio amenazada por el poderoso Reino de Dahomey, los Fon. Con la llegada de los colonizadores franceses, el rey de Dahomey llegó a un acuerdo con los invasores según el cual les entregarían miembros de otras tribus vecinas a cambio de que dejaran en paz a su pueblo. Este acuerdo sembró el conflicto en toda la región y convirtió en presas a los Tofinu, quienes huyendo de la esclavitud, buscaron refugio en las aguas del lago Nokoué.

Según la mitología yoruba, la diosa serpiente Iya Omi protegía el lago y castigaba con severidad a quienes osaran luchar en él. Amparados por estas creencias, los astutos Tofinu comenzaron a construir sus viviendas sobre pilares de madera, creando una ciudad impenetrable y fácil de defender (solo se podía acceder a ella en barca) y en la que toda agresión sufriría la ira de Iya Omi. Así nació Ganvié, un símbolo de la resistencia contra la colonización y un fiel reflejo del ingenio y la capacidad de adaptación de sus habitantes.

Una leyenda local amplía más este mito fundacional: En el siglo XVIII, los gobernantes de Dahomey adoptaron la molesta costumbre de capturar y esclavizar a todos los miembros de los reinos más pequeños. Para evitar que su pueblo corriese la misma suerte, el rey Abodohoué se convirtió en una garza y voló por el campo hasta que encontró una zona remota en la que restablecer su reino. Ese lugar era el centro del lago Nakoué y, para construir el pueblo en el agua, el rey Abodohoué se convirtió en cocodrilo y convenció a otros cocodrilos del lago para que lo ayudaran a construir el pueblo.

Las leyes de Dahomey prohibían cualquier confrontación bélica sobre el lago, considerado un espacio sagrado bajo la protección de la serpiente Iya Omi, espíritu del agua. Esto convirtió al asentamiento en una especie de santuario en el que, amparados por las creencias locales, muchos se refugiaron huyendo de la opresión colonial.

Mercado de día

Con el tiempo, Ganvié fue creciendo hasta alcanzar su población actual: unos 20.000 habitantes que encuentran en el lago su hogar y su sustento. Durante años, la pesca ha sido la actividad principal de Ganvié. Para ello se emplean una gran variedad de técnicas tradicionales, desde el lanzamiento de redes hasta la cría en una especie de piscifactorías flotantes llamadas acadjas. Estas estructuras hechas con hojas de palmera y bambú sirven de refugio a los peces, que acuden a alimentarse facilitando la labor de los pescadores locales.

En los últimos años, Ganvié se ha reorientado hacia el turismo atrayendo a viajeros de todo el mundo. Llegar a esta ciudad-isla requiere un corto viaje de media hora desde el embarcadero de Abomey-Calavy, donde se pueden comprar los tickets para un recorrido guiado. Hoteles y restaurantes flotantes ofrecen a los visitantes la oportunidad de degustar la gastronomía local, mientras que las iglesias y mezquitas, ofrecen un espacio de intercambio cultural que nos da un fiel reflejo de la vida cotidiana de sus habitantes. 

No obstante, Ganvié es mucho más que una atracción turística. Es un recordatorio de la tenacidad humana y de su capacidad para superar las adversidades y las amenazas externas a base de adaptabilidad e ingenio. Actualmente, esta ciudad-isla flotante sigue siendo un símbolo de libertad e independencia, un sitio que mantiene viva su cultura ancestral y que mira con optimismo hacia el futuro.

+ info: Infobae

Sévernaya Zemliá - Rusia

Actualmente pisar tierra virgen es algo muy difícil de conseguir, las imágenes por satélite han revelado prácticamente todos los rincones del planeta destruyendo gran parte de la magia de explorar tierras recónditas. Unos de los últimos territorios que aun permanecían sin descubrir era Severnaya Zemlya ("Tierra del Norte" en ruso), un archipiélago extremadamente desapacible en el desierto polar ártico, cerca de la no menos desapacible costa de Siberia.

Imagen satélite del Landsat-8 del archipiélago de Severnaya Zemlya

Perdido entre unas aguas permanentemente bloqueadas por el hielo del océano Ártico, el archipiélago de Tierra del Norte fue avistado en 1913 y cartografiado por primera vez veinte años después. Aunque existen referencias de 1810 en las que se postula la existencia de tierra firme en esta región, no fue hasta la Expedición Hidrográfica al Océano Ártico (1913-15) cuando los rompehielos Taimyr y Vaigach avistaron estas islas por primera vez mientras exploraban la Ruta del Mar del Norte. Esto convierte a este remoto lugar en el último archipiélago de la Tierra en ser descubierto.

El rompehielos Taimyr

Inicialmente, la expedición izó una bandera rusa en lo que pensaban era una simple isla (en realidad son unas 15) y la denominaron "Tierra de Nicolás II". En 1926 la URSS rebautizó el archipiélago como Tierra del Norte. En 1931 el vuelo polar del Graf Zeppelin descubrió que había por lo menos dos islas y dos años más tarde se completaría el primer mapa detallado del archipiélago.

El Graf Zeppelin, un coloso que logró dar la vuelta al mundo

Hoy sabemos que se compone de cuatro islas principales (Revolución de Octubre, Bolchevique, Komsomolets y Pioneer) y más de 10 islas menores; casi todas ellas repletas de glaciares y rodeadas por infranqueables acantilados de hielo que dan lugar a numerosos icebergs. 

El sitio es inhóspito, no se si lo hemos recalcado lo suficiente; las temperaturas medias anuales no llegan a los 0 °C con inviernos en los que la temperatura media se desploma hasta los −29 °C con mínimas por debajo de los -50 °C. Se trata de un desierto polar en el que no vive ningún humano y hasta las plantas tienen serias dificultades para sobrevivir, el clima es seco y todo el suelo está cubierto por una capa de permafrost de medio metro. De hecho, el glaciar de la Academia de Ciencias, en Komsomolets es la capa de hielo más grande de Rusia: una gran cúpula de hielo de 5.575 km² con un espesor que alcanza los 749 m.

El estrecho de Vilkitski separa la península de Taimyr, en la costa de Siberia, de la isla Bolchevique

Las aves tienen menos problemas para anidar e incluso reproducirse en algunas de estas isla, se calcula que hay unas 32 especies y varios mamíferos como los lemmings, zorros árticos o incluso lobos o renos.

Darvaza, La puerta del infierno - Turkmenistán

Volvemos a Turkmenistán para conocer su maravilla no-natural más famosa: el cráter de Darvaza. Perdido en el inhóspito (y caluroso) desierto de Karakum, casi en el centro geográfico de Turkmenistán, se encuentra una peculiar atracción turística, una mezcla de error humano y fenómeno geológico que se ha convertido en el lugar más visitado del país.

Según cuenta la leyenda, en 1970 unos geólogos soviéticos estaban realizando una prospección de hidrocarburos en esta zona; el desierto de Karakorum ocupa el 70 % de Turkmenistán y se trata de una región muy rica en petróleo y gas natural. En un momento dado la tierra se derrumbó bajo sus pies y se tragó las tiendas y el equipo de los trabajadores. En el lugar del derrumbe apareció una cueva subterránea llena de metano de unos 70 metros de diámetro y unos 30 de profundidad. Superado el susto, los geólogos analizaron el gas para ver si podían sacar algún provecho y llegaron a la conclusión de que la bolsa de gas no era apta para su explotación. En un principio temían que el cráter ocasionara algún tipo de escape de gases peligroso, así que alguien tuvo la brillante idea de prenderle fuego con la esperanza de acelerar su combustión. El equipo estimó que el incendio se extinguiría en unos pocos días, nada más lejos de la realidad... medio siglo después el cráter sigue ardiendo, incansable y amenazador. 

Tras la caída de la Unión Soviética, el pozo se convirtió en una importante atracción turística, en parte gracias a  la declaración de la zona como reserva natural en 2013. Actualmente el pozo es conocido como "La Puerta al Infierno" y se divisa desde la lejanía gracias a su resplandor, que destaca en el vacío del páramo que lo rodea. Numerosos turistas se acercan hasta este remoto lugar para sentir el calor de las llamas, oír el rugido de la combustión, oler el azufre que despide y asomarse durante un instante al abismo del averno. Dentro del cráter hay una temperatura de unos 400 ºC y su fuego eterno baila y se agita al ritmo de los vientos del desierto. Los visitantes más osados suelen acampar en las cercanías para disfrutar del espectáculo durante la noche.

A pesar de este atractivo turístico, o precisamente por la atención internacional que suscita esta pifia, ha habido varios intentos de apagarlo, todos sin éxito. En 2010 el incansable pozo agotó la paciencia del entonces presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdymukhamedov, quien decidió que ya estaba harto de la incandescencia de Darvaza.

En realidad el cráter está absurdamente lejos de cualquier población, sin embargo, Gurbanguly afirmaba que el pozo era un peligro para la salud, un riesgo medioambiental y, quizás lo más importante, un derroche de recursos. Así que ordenó a sus funcionarios “encontrar una solución para extinguir el fuego”. Lo cierto es que el cráter no amenaza a absolutamente nadie, su huella medioambiental es mucho menor que la de otras industrias del país y el metano que desprende es difícilmente utilizable, pero si que supone un recordatorio permanente de que en ese lugar, se cometió un terrible error de cálculo. Conscientes del autoritarismo de Gurbanguly, los obedientes ingenieros se pusieron manos a la obra... 

Normalmente todo buen incendio necesita tres cosas: combustible, calor y oxígeno. Para apagar un fuego basta con eliminar uno de estos tres factores. El combustible parece inagotable ya que esta zona está repleta de bolsas subterráneas de metano, el calor es algo inherente a Turkmenistán, así que la única opción es quitar el oxígeno de la ecuación. Para apagar un fuego de pequeñas dimensiones se puede optar por la espuma de los extintores o una manta para impedir la llegada del oxígeno, sin embargo en un fuego de estas dimensiones haría falta llenar todo el cráter con tierra; aun así, esto quizás detendría el fuego pero no impediría que el metano se siga fugando.

Existe un precedente similar y la solución fue un poco turbia... En 1963, un pozo de gas en Uzbekistán se incendió y ardió de forma constante durante tres años. Los funcionarios soviéticos, hartos del fuego, decidieron cortar por lo sano. Si detonaban una bomba, ésta consumiría todo el oxígeno del área circundante y sellaría las fugas de gas. Pero debía ser una buena bomba, una de las que licua la roca para que se bloqueen los conductos bajo tierra, en resumen... una bomba nuclear. 

Sorprendentemente la medida salió bien, y afortunadamente nunca se llegó a replicar en Turkmenistán; a día de hoy todavía es posible visitar este fascinante error que arde incombustible bajo las estrellas del Karakorum. Una penitencia eterna que atormenta a algunos y fascina a muchos otros.

+ info: Gizmodo

Lagos de Ubari - Libia

Lago Umm al-Maa, uno de los más fotogénicos de esta zona

En la región de Fezzan, al suroeste de Libia, hay un enorme e implacable desierto que es conocido como el mar de dunas de Ubari. Esta región forma parte del inmenso desierto del Sáhara y entre sus dunas podemos encontrar un oasis que rompe la monotonía del desierto.

El Mar de dunas de Ubari

Se trata de unos pequeños lagos de agua cristalina que son un vestigio del vergel que había en esta misma región hace 200.000 años. En aquella época toda la zona era verde y fértil y un enorme lago del tamaño de República Checa cubría gran parte de la superficie. Desgraciadamente, con los años y el cambio climático, este lago se fue desecando y las arenas del Sáhara engulleron todo a su paso.

Hoy en día perduran unos 20 pequeños lagos rodeados de una exuberante vegetación que contrasta en gran medida con la aridez que los rodea. Estos lagos dispersos nos permiten imaginar como fue esta fértil región en su día, sin embargo sus tentadoras aguas matarán de sed al sediento viajero que se atreva a beber de ellos.  

A pesar de lo apetitoso que pueda resultar este oasis en el medio de tanta arena, algunos de estos lagos llegan a ser cinco veces más salados que el Mar Mediterráneo. Esto es debido a que los lagos llevan años evaporándose continuamente sin ningún río que reponga sus aguas (Libia no tiene ríos perennes que persistan todo el año). 

Con los años la concentración salina de sus aguas ha alcanzado niveles letales para la mayoría de los animales, y por lo general, cualquiera que beba sus puras aguas se deshidratará y morirá en poco tiempo. Uno de los pocos organismos que pueden tolerar esta elevada concentración salina son unas algas tolerantes a la sal que tiñen algunos de estos lagos con una tonalidad rojiza similar a la sangre.

+ info: DiariodelViajero